С целью дальнейшего выбора технических решений по конструкции здания и печи приведем для ориентировки результаты оценочных расчетов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещенными помещениями для парения и мойки) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м, высотой 3,0 м. Площадь бани при этом составляет 10 квадратных метров, объем 30 кубических метров, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 квадратных метров. Предположим, что топим баню зимой при температуре наружного воздуха минус 20°С, температуру в бане доводим до 100°С, то есть климатические параметры закладываем предельно жесткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня у вас на участке была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешевой.

Индивидуальная баня для дачника и садовода является настолько специфическим строительным объектом, что при его создании застройщики, как правило, не терпят чужие мнения и руководствуются лишь личными представлениями и пожеланиями, зачастую традиционного плана. Наиболее любимы среди начинающих садоводов деревенские решения, совмещающие якобы для «жару» кирпичные каменки, неутепленные бревенчатые стены, протекающие дощатые полы. В последние годы все чаще вслед за финнами садоводы пытаются совместить сугубо летний душ (с металлическими или кафельными поддонами, ванной) с неприспособленной для мытья парилкой (сухой или влажной), что полностью выхолащивает банную идею, уничтожает центральное банное место, совмещающее уют, жару и воду. Только хотя бы раз ошибившись, вдоволь намучившись с гнилыми полами, скользкими неудобными ваннами, казенными еле текущими душами, с маленькими чурками-дровами для водогрейных колонок, ненадежными и неимоверно долго нагревающимися кирпичными каменками или настолько осовремененными саунами, где негде даже присесть в тепле и, к примеру, побриться, садовод решается отмести все эти давно устаревшие или вовсе не предназначенные для мойки и для садовой жизни решения.

Перейдем от общеметодических вопросов к реальным решениям. Начнем с основного элемента — печи бани. Исходная точка — очаг черной бани (дымной сауны). Это костер, обложенный камнями (валунами) желательно плоской формы, как правило в виде свода, предотвращающего разлет искр и разбивающего струю горячего дыма, устремляющегося к потолку (рис. 2,а). В хорошо устроенной черной бане задымления всего помещения не происходит: как и в курных избах дым расстилается по потолку, не опускаясь ниже определенного предельного уровня, и выходит в окно или дверь. Очаг выкладывается непосредственно на грунте. Использование глины и кирпича позволяет снизить количество нижних слабопрогреваемых камней и уменьшить размеры очага (рис. 2,б), а дополнительная установка кирпичного колпака с дымовой трубой приводит к конструкции известной белой банной печи с закрытой каменкой (рис. 2,в), которая в громадном разнообразии различных модификаций используется в России и поныне.

Обсуждая проблемы дымовой трубы, мы невольно перемешали все возможные аспекты (дымоотвод, тяга, пожарная безопасность), поскольку они настолько связаны, что разделить их невозможно. Утепление и экранировка трубы обеспечивает и тягу, и отсутствие дымления, и предотвращение конденсатообразования, и пожарную безопасность. Поэтому, задумав сделать в каком-нибудь помещении баню, следует в первую очередь посмотреть, где и как можно проложить дымовую трубу так, чтобы было безопасно и недорого. Место установки трубы определит место установи печи и фактически всю планировку бани. Простейшая планировка бани — металлическая печь в центре помещения. Если расстояния от боковых поверхностей печи в стороны до стен более одного метра, от лицевой топочной поверхности до противоположной стены более 1,25 метра, а до потолка от верхней поверхности печи более 1,2 метра, то никаких экранов печи и никаких теплоизоляций (защит) сгораемых стен помещения не требуется. Это идеальное решение, пожалуй, со всех точек зрения: симметричный и равномерный прогрев всех стен и потолка, в том числе и инфракрасным излучением, возможность все удобно расположить вокруг печи (место для мойки, полки для парилки, баки для воды, место для стирки и даже место для переодевания и хранения одежды). Удобно такое помещение и для других функциональных потребностей (сушки белья, дров, досок, ягод и грибов), в том числе и для временного проживания.

Перейдем к вопросу о функциональных особенностях банных печей. В этой области зачастую возникают досадные недоразумения. Выше мы уже определились с техническими параметрами: нам нужна стальная печь мощностью не менее 20 кВт, то есть способная сжечь не менее 10 кг/час дров и имеющая площадь наружных стенок топливника не менее 1 м². Кроме того, мы установили, что печь должна иметь экраны и желательно утепленную экранированную дымовую трубу диаметром 120 мм. С такими техническими параметрами можно изготовить сотни различных конструкций печей: какая же из них будет банной? Действительно, что надо сделать, чтобы печь можно было назвать банной? Если баня гигиеническая, то нужен нагрев воды и обогрев помещения. Значит в баню надо поставить обычную универсальную отопительно-варочную плиту: стенки печи будут греть воздух, варочная поверхность — воду и, может быть, камни. А если камни будут плохо греться? Значит сделаем специальную духовку пожарче и будем класть туда камни. Но как же так, мы ведь хотим настоящую баню, а разве в банях ставят кухонную отопительно-варочную плиту? 

Современная летняя баня для дачника и садовода может существенно отличаться от зимней, в первую очередь наличием водопровода и возможностью организации душа. Отдельный горячий душ (ванну) и отдельную баню может позволить себе не каждый садовод, так что лучше всего всесезонную баню (не боящуюся морозов) просто дополнить сезонными водопроводными и душевыми системами, которые на зиму можно безболезненно отключать без последствий для нормальной работы бани. Наличие водопровода обеспечивает подачу холодной воды в баню к моечному месту и в емкость для нагрева воды. Водопровод может быть разным: централизованным от поселковой водокачки и накопительной напорной емкости, от насосной станции собственной скважины или колодца, от собственной накопительной напорной емкости (бака, цистерны), наполняемой любым образом. Главное, чтобы вода поступала под избыточным давлением.

Посмотрим, куда вся эта вода потечет потом с тела человека — это очень важно. Хотя расход воды в бане в 5—10 раз меньше, чем в ванне или душе, все равно ее надо удалить из бани. Вода в банях обычно стекает на пол, затем по наклонным плоскостям, трубам или через щели стекает на грунт, в траншею или в канализацию. В черных банях полы были земляными с настилом из тесаных бревен или досок, по крайней мере, в проходах к полкам или к лестницам к верхним полам («антресольным» площадкам для любителей попариться или мыться пожарче). Как ни странно, эти уже лет сто как устаревшие решения земляных полов продолжают рекламироваться в литературе для белой бани (дощатый пол по трамбованному глиняному полу). Ясно, что земляные полы сейчас годятся только для временных бань. Бетонные полы обеспечивают чистоту дощатого настила, но по своей сути остаются все равно грунтовыми и холодными. В общественных банях бетонные полы утепляют керамзитом, гидроизолируют асфальтом, керамической плиткой, профилируют для стока воды в трапы (водяные затворы, сифонные сливы), стыки полов со стенами герметизируют. Для периодически работающих индивидуальных загородных бань бетонный пол (даже утепленный) слишком холоден, особенно зимой. Поэтому его используют иногда, но только для водосбора, а деревянную решетку поднимают повыше над бетонным полом и превращают в дощатый протекающий пол.

Вернемся в баню и обсудим возможности создания надежного водонепроницаемого поддона для первичного сбора сточной воды. На рис. 21 пунктирной линией отмечена зона, в которой может применяться вода и в которой надо соорудить поддон. Варианты конструкций поддона приведены на рис. 29-ж, 29-з, 29-и, 29-к. В данной книге предпочтение отдается варианту надстроенного над полом поддона (рис. 29-к), поскольку этот вариант позволяет сделать баню в абсолютно любом помещении, в том числе в ранее использовавшемся совсем в других целях. Суть решения в том, что сначала настилается двойной утепленный пол, точно такой же, как в любом жилом доме. Затем на этом полу устанавливается деревянный поддон — сколоченный из досок несущий настил (платформа) с деревянными бортиками по всем краям, который потом герметизируется металлическим или пластиковым листовым материалом. Поддон устанавливается так, чтобы был уклон в сторону угла, ближайшего к печи. Величина уклонов в любых направлениях должна быть не менее 0,05 (перепад высот не менее 5 см на 1 погонный метр).

Возвращаясь к модульной схеме построения банного помещения, еще раз подчеркнем, что никаких особых требований или ограничений на помещение гигиенической бани (и даже на коробку здания) мы не накладываем. Принятое нами техническое решение очень простое и скучное: любое жилое или хозяйственное помещение можно переделать в гигиеническую баню, установив в этом помещении печной узел и моечный узел. Такой подход, видимо, не очень заманчив для бань представительского или развлекательного плана, но для гигиенических садовых и дачных бань очень перспективен и конкретен. Помещением под баню может стать любое самое обычное жилое или хозяйственное помещение с достаточно высоким потолком (лучше, чтобы не дотянуться рукой), с высокими и широкими дверями (чтобы не протискиваться и уж во всяком случае не стукнуться лбом), можно застекленными в верхней части, без порогов у дверей (чтобы не споткнуться), и достаточно большими качественными окнами-стеклопакетами и т. д.

Переходя к вопросам вентиляции, сразу отметим, что в обыденной жизни мы даже представить не можем, как изменилось бы все вокруг, если бы воздух стал бы вдруг неподвижной субстанцией. Если бы теплый воздух «не сплывал» наверх, то не могли бы гореть никакие пламена, в том числе и спички, так как вблизи расположенный кислород тотчас же вырабатывался бы, а новый не подходил бы к зоне горения: для поддержания пламени (да и любого беспламенного процесса горения тоже), пришлось бы постоянно искусственно дуть на огонь. Воздух, не перемещаясь, стал бы прекрасным теплоизолятором (утеплителем), и все процессы охлаждения (в том числе и человеческого тела) пришлось бы оформлять по иному. Именно эти вопросы решаются в области космической инженерии, так как в условиях невесомости привести воздух в движение можно только искусственными механическими устройствами — вентиляторами.

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) особо сырые помещения, в которых полы, стены и потолок покрыты влагой (бани, прачечные) и в которых относительная влажность воздуха близка к 100%, относятся к особо опасным. Положение усугубляется высокими температурами и наличием металлических конструкций (металлических листов обшивки стен, полов, поддона) и аппаратов (металлические печи, трубы). При этом нормы предусматривают необходимость наличия хотя бы одной из мер дополнительной защиты от возможного поражения электрическим током: