Индивидуальная баня для дачника и садовода является настолько специфическим строительным объектом, что при его создании застройщики, как правило, не терпят чужие мнения и руководствуются лишь личными представлениями и пожеланиями, зачастую традиционного плана. Наиболее любимы среди начинающих садоводов деревенские решения, совмещающие якобы для «жару» кирпичные каменки, неутепленные бревенчатые стены, протекающие дощатые полы. В последние годы все чаще вслед за финнами садоводы пытаются совместить сугубо летний душ (с металлическими или кафельными поддонами, ванной) с неприспособленной для мытья парилкой (сухой или влажной), что полностью выхолащивает банную идею, уничтожает центральное банное место, совмещающее уют, жару и воду. Только хотя бы раз ошибившись, вдоволь намучившись с гнилыми полами, скользкими неудобными ваннами, казенными еле текущими душами, с маленькими чурками-дровами для водогрейных колонок, ненадежными и неимоверно долго нагревающимися кирпичными каменками или настолько осовремененными саунами, где негде даже присесть в тепле и, к примеру, побриться, садовод решается отмести все эти давно устаревшие или вовсе не предназначенные для мойки и для садовой жизни решения.

В настоящей книге развивается концепция дачной гигиенической бани с металлической печью и новыми сверхлегкими утеплителями (сауна), с канализированными стоками, с удобной для мытья мебелью, с максимально допустимой заменой древесины на сталь, а в перспективе и на пластики. Такой путь является единственно перспективным для многих миллионов садовых и дачных бань.

На рисунке 38 представлена одна из возможных компоновок хозяйственно-бытового блока с гигиенической банной кабиной-сауной. Она носит отчетливый модульный характер и очень удобна для садовода, не имеющего теплого зимнего дома. Для дачника, имеющего постоянно отапливаемые жилые помещения и большую семью, такой блок можно видоизменить, при необходимости, в сторону большего комфорта для мытья и отдыха.

Рис. 38. Компоновка хозяйственно-бытового блока с банной кабиной. 1 — банный модуль (мыться, париться, стирать, сушить), 2 — модуль-предбанник (переодеваться, отдыхать, стирать в автоматической стиральной машине, греть воду электрокипятильником, готовить и подогревать пишу и т. д.), 3 — модуль-тамбур со складом для хранения небольшого запаса дров (растопки), 4 — модуль-терраса, 5 — модуль-туалет, 6 — печь металлическая, 7 — защитный металлический экран печи с распашным фасадом, 8 — противопожарная защита стены, 9 — окно со стеклопакетом (герметичным межстекольным пространством), желательно с тройным стеклом и форточкой, размер коробки примерно 120x60 мм, 10 — ограждающая конструкция летняя (кирпичная, бревенчатая, брусовая, каркасная с засыпным или листовым утеплителем и ветроизоляцией), 11 — изолирующий модуль зимний (листовой утеплитель, газопаровлагоизоляция пленочная, водозащитная декоративная обшивка, например, вагонка), 12 — наклонный поддон гидроизолированный для сбора и канализирования сточной воды, 13 — деревянная решетка горизонтальная, 14 — сиденье, 15 — спинка сиденья наклонная, 16 — светильник, 17 — ведра с водой, 18 — полка нижняя для шайки, 19 — полка верхняя, 20 — стиральная машина автоматическая со сливом в поддон 12 (установлена на приподнятом поддоне с аварийным сливом с поддона на главный поддон 12), 21 — полка (лежанка, кушетка), 22 — приголовная полка, 23 — блок выключателей и силовых розеток, 24 — вешалки, 25 — пудр-клозет, 26 — раковина, 27 — скамейка, 28 — стол, 29 — ограждение с легкой изоляцией (пергамин), 30 — стойки террасы 50 х 50 мм, 31 — стойки каркаса 100 х 50 мм, 32 — вход на террасу (ступени), 33 — электроплита (газовая плита) для подогрева воды для бани и для приготовления пищи, 34 — входной электрический автоматический выключатель, 35 — окно туалета.

Модули 1, 2 и 3 — единое строение с односкатной крышей назад, с единым каркасом и обшивкой, с единым плитным фундаментом. Модули 4 и 5 — пристройка на том же плитном фундаменте или дополнительном фундаменте на песчаной подушке типа «кнопок» (бетонные плиты 0,6 х 0,6 м со столбиками) с крышей скатом вперед.

Чем удобен такой блок? Прежде всего своей самодостаточностью. То есть он полностью автономен и имеет все необходимое не только для мытья, но и для кратковременного жилья. Этот блок обычно по проекту располагается своей задней стеной в сторону хозблока на соседнем участке, между хозблоками образуется «щель» шириной 2—3 м, которую можно поделить с соседом «вдоль», а лучше «поперек», накрыть крышей-навесом и устроить в ней склад дров и инвентаря. Рядом желательно расположить ящик для баллонного газа, вышку- эстакаду для водонапорного бака, компостную кучу, фильтр- отстойник для сточных вод и песчано-гравийную фильтровальную траншею. Получится замкнутый хозяйственный комплекс. Располагаться он должен (желательно по существующему проекту) на расстоянии не менее 1 м от соседнего участка, не менее 8 м от любого (в том числе соседского) дома и не менее 12 м от любого колодца (санитарно-бытовые требования), не менее 5 м от красных линий улиц и проездов (противопожарные требования).

Сразу отметим, что банная кабина в этом проекте оказывается встроенной в хозяйственно-жилое помещение. Это чревато намоканием стен в предбаннике и тамбуре, и, что особенно опасно, отсыреванием черных полов всего хозблока. Встраивание бань в садовые и дачные дома, не имеющие постоянного зимнего отопления, в любом случае нежелательно, а при эксплуатации бани зимой — недопустимо. Обычная баня должна быть отдельно стоящим объектом не только по санитарным и противопожарным соображениям, но и по причинам возможных нежелательных увлажнений соседних объектов (помещений). В данном проекте встраивание сауны сопровождается следующими техническими решениями по предотвращению намоканий: полностью продуваемым подпольным пространством, сбором сточной воды на поддоне 12 и отводом ее за пределы периметра бани трубой или водоводом (лотком), утеплением соседнего помещения, использованием достаточно мощной металлической печи для нагрева и просушки бани и соседних помещений, возможностью вентиляции (проветривания) всех помещений, использованием зимой преимущественно сухого банного режима или тщательной просушкой зимой всех помещений после использования конденсационного режима. Кроме того, чем дальше от печи помещение, тем лучше оно должно вентилироваться и тем меньше оно может утепляться. Последнее утверждение кажется не очень убедительным, но все встает на свои места, если учесть, что все неприятности при эксплуатации бани зимой в неотапливаемом доме возникают исключительно из-за того, что водяной пар конденсируется в холодных не проветриваемых жилых помещениях и увлажняет их. Так что печь всегда надо устанавливать в самом утепленном и наименее проветриваемом помещении. При этом вентиляцию на практике обычно осуществляют через приоткрытые окна, форточки, двери или щели над и под дверями. Предусмотренные для вентиляции отверстия в стенах обычно используют как резервные (аварийные).

Представленная на рис. 38 конструкция является в действительности полноценной гигиенической баней, но названа нами «банной кабиной» условно и не столько для того, чтобы не критиковали иные любители «настоящей кирпично- бревенчатой» бани, а для того, чтобы подчеркнуть модульный характер хозблока, его многоплановое назначение, возможность быстрой переделки. Действительно, при необходимости вместо моечного модуля с поддоном 12 можно легко установить временно или постоянно жилой спальный модуль или любой другой, например, производственный для сушки древесины. В предбаннике можно устроить и комнату для переодевания и отдыха, и летнюю кухню, и стиральную комнату, и жилую комнату для приездов на ночь поздней осенью и даже зимой (ведь прогреть ее от минус 20°С до плюс 40°С можно за четверть часа). Само собой разумеется, можно вовсе не строить весь комплекс, а ограничиться одной банной кабиной (даже без предбанника и тамбура, даже крошечных): в режиме без поддач на каменку баня практически не увлажнена, в ней можно не только помыться и вытереться, но и переодеться (например, на скамейке под окном 9).

Прикинем, как можно построить такой комплексный хозблок и сколько он будет стоить, в том числе и банная кабинка в отдельности. Прежде всего перед началом строительства надо исследовать с помощью ручного бура характер грунта под площадкой будущего строения на глубину промерзания (по крайней мере, на глубину 1 м). Если при бурении встречаются слои торфа, то их необходимо удалить. Если имеются прослойки глины в песке (тонкие, не более 10—15 см), то желательно пробурить систему дренажных отверстий через каждые полметра друг от друга и засыпать крупнозернистым песком. Если почва глинистая, то вокруг будущего фундамента в 1 метре от него роют дренажные траншеи на максимально возможную глубину с выводом воды в сточные канавы (кюветы). Грунт отбрасывают на место будущего фундамента, выравнивают и засыпают подушкой песка (песчано-гравийной смеси ПГС) высотой не менее 20—30 см с послойной трамбовкой и обильной проливкой водой из шланга «до луж». При этом можно засыпать песком (хорошим песком, не супесью) и дренажные траншеи, главное, чтобы из этих дренажных траншей вода могла стекать (просачиваться) в водоотводные канавы: делать траншеи в виде ям с песком без стока воды бесполезно.

Если грунт песчаный, то подготовительных работ не требуется, и можно сразу приступать к выравниванию (планированию) площадки под бетонирование. Эта работа ответственная, так как бетон будет уложен слоем толщиной всего 8— 12 см (чем больше, тем лучше), поэтому неровности и негоризонтальность песчаной подушки допустимы в пределах не больше 1 см. В размеченный прямоугольник будущей бетонной плиты (который должен быть шире и длиннее здания по крайней мере на 20—40 см в каждую сторону) вбивают (надежно, на глубину не менее 20—30 см) колышки так, чтобы они возвышались на 30—40 см над площадкой. Колышки (деревянные или металлические) вбивают рядами на расстоянии не более 2 м друг от друга. Затем, с помощью водяного уровня на каждом колышке наверху ставят метку горизонта (краской, надрезом, выравниванием верхних торцов и т. д.). Потом эти метки сносят вниз так, чтобы они оказались на 2—3 см выше предполагаемого уровня верхней поверхности плиты фундамента. Выравнивание площадки производят по меткам с помощью длинной доски. Площадку огораживают досками для бетонирования с упором на усиленные колья.

Бетонирование ведут в один заход заводским бетоном марки М100 или М200. В виде исключения бетон готовят на месте с помощью бетономешалки с применением качественных материалов. В этом случае при поэтапной укладке под бетон на песок можно укладывать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции плиты. При поэтапной укладке в несколько заходов (в несколько дней) могут возникнуть неудобства, связанные с укладкой длинномерной арматуры. Приготовление бетона перемешиванием лопатой на поддоне, а также с использованием немытого песка или известнякового гравия (щебня) не допускается. Такой самодельный бетон можно использовать лишь для ленточного фундамента с большим отношением высоты к ширине.

Плитный фундамент выбран нами по причинам быстроты изготовления, низкой трудоемкости, малой стоимости и больших удобств при эксплуатации (возможен ремонт, можно использовать подпольное пространство для хранения длинномерных изделий, чистота стройплощадки и т. п.). При этом важно хорошо армировать бетонную плиту. Это достигается прокладкой прутьев диаметром не менее 10 мм (лучше 20 мм), по полному периметру, затем по диагонали из угла в угол, затем, если хватает длинной арматуры, между диагоналями вдоль и поперек плиты крест-на-крест посередине. Это будет основной «экономный» арматурный рисунок. Оставшуюся арматуру, в том числе короткую (обрезки металлопроката, металлолом, проволока не тоньше 6 мм) укладывают в промежутках основного арматурного рисунка с таким расчетом, чтобы арматура препятствовала разламыванию плиты при подъемах углов вспучивающимся грунтом. Арматура укладывается в выровненный лопатами слой растекающегося бетона погружением до середины бетонного слоя. Если недостатка в арматуре нет, то лучше предварительно сделать сетку из взаимноперпендикулярных прутьев, проваренных электросваркой в местах пересечений. Но такая арматурная сетка, а тем более двухслойная, может оказаться дороже бетона.

Бетон выравнивают по меткам на колышках, поэтому для удобства колышки перед бетонированием отпиливают по нижней метке так, чтобы они высовывались над бетоном на 2—3 см. После выравнивания бетона колышки выдергивают (но можно и оставить).

Через три—четыре дня после укладки бетона можно выложить из кирпича цокольные столбики, а площадку использовать для складирования материалов (кирпича, пиломатериала и т. п.). Через неделю можно снять ограждающие доски и приступить к монтажу каркаса.

Цокольные столбики изготовляют из красного кирпича (две штуки в ряд в квадрат 25x25 см) высотой не менее 5 кирпичей (лучше 8 кирпичей высотой 50 см). Перед установкой столбиков бетон под ними покрывают с просушкой 2—3 слоями битумной мастики, затем кладут первый слой 1 см цементно-песчаного раствора М100, затем 2—3 слоя рубероида, затем второй слой 1 см цементно-песчаного раствора М100 и на него уже первый (нижний) слой (ряд) кирпича. Если рубероид проложить между слоями кирпича или кирпича и бетона без прослоек жидкого цементно-песчаного раствора (как это часто делается в непрофессиональном строительстве), то кирпич будет опираться на нижележащий неровный слой отдельными точками, что приводит к продавливанию рубероида и разламыванию кирпича под нагрузкой. А вот между рубероидом и деревянными элементами присутствие раствора не допускается. Поэтому верхний слой кирпичей покрывают слоем раствора цемента с песком в соотношении 1:1, слоем рубероида, после чего на рубероид кладут деревянные бобышки, на которые укладывают деревянные цокольные балки или лучше металлическую сварную цокольную платформу (см. рис. 35).

Кроме деревянной каркасной конструкции бани на плитном фундаменте можно сделать бревенчатую, кирпичную, блочную пенобетонную или газосиликатную коробку бани, которая может получиться даже практичней и дешевле деревянной, так как не потребует внешней обивки вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или декоративной доской. В любом случае для водостойкости нижние ряды (хотя бы один) кладки стен и цоколя должны быть выполнены из красного (литьевого формования) кирпича или из литьевого (не прессованного) бетона с двумя слоями гидроизоляции (рубероида, гидроизола между прослойками жидкого раствора). Для бани вполне достаточно сделать стены толщиной в полкирпича 120 мм. Кладка ведется обычным образом. Отметим, что в случае кирпичной кладки целесообразно армировать верхние слои (ряды) кирпича стальной вязальной проволокой диаметром 6 мм в слоях раствора (или даже сделать наверху круговую ленточную стяжку из армированного бетона по аналогии с антисейсмическими кольцами) и закрепить верхние брусья (балки, лаги) крыши вязальным или болтовым методом к этому верхнему армированному слою.

Рис. 39. Схема моечного узла: а — план, б — разрез. 1 — подставки настила поддона, 2 — дощатый настил поддона наклонный, 3 — поддон из оцинкованной стали, 4 — отбортовка поддона, 5 — доска лицевая для передней фиксации отбортовки поддона, 6 — горизонтальные доски для крепления утеплителя, на которые набивается вагонка, а внизу фиксируется отбортовка поддона с трех сторон, 7 — утеплитель листовой, плиты минваты или пенополистирола (теплоизоляция с пленкой пароизоляции с внутренней стороны), 8 — вагонка, набитая вертикально, 9 — слой распорочных досок, набитых на каркас наклонно под углом 45° для обеспечения жесткости строения, 10 — доски (брусья каркаса), 11 — светильник, 12 — стандартный герметичный слив, 13 — гайка для крепления слива с уплотняющими резиновыми прокладками, 14 — водовод для отвода воды, лоток (можно заменить шлангом, трубой с диаметром не менее 25 мм), 15 — лоток для отвода воды наклонный из оцинкованной стали с бортами, 16 — отверстие (вертикальный канал прямоугольный) для слива воды с лотка, 17 — настил деревянный горизонтальный, 18 — сиденье, 19 — спинка сиденья, 20 — нижняя полка для шайки, 21 — верхняя полка, 22 — стойки, 23 — вертикальная стойка до потолка (не обязательно), 24 — упор для крепления стоек (показано как пример монтажа других стоек), 25 — ведра, баки с водой.

Ограждающий модуль (то есть ограждающие конструкции — стены, полы, потолки) можно выполнить из любого материала. Главное, чтобы потолки в бане до обшивки были не ниже 2,5 м везде, причем чем выше, тем лучше. Изолирующий модуль — теплоизоляция 7 (рис. 39) навешивается на штифты (на гвозди) на внутренние стены ограждающего модуля сплошным слоем и притягивается к стене горизонтальными рядами (хотя бы тремя) досок 6 (толщиной 25 мм, можно необрезных, но ошкуренных) с помощью гвоздей длиной 100—150 мм, забитых в стену. В случае каркасной конструкции притягивание изолирующего слоя осуществляется к слою наклонно набитых изнутри к каркасу дюймовых досок (толщиной 25 мм, можно необрезных, но ошкуренных), выполняющих роль раскосов (распорок) — элемента жесткости сооружения. Изолирующий модуль представляет собой жесткие плиты из минеральной ваты (стеклянной, шлаковой, базальтовой с органическим связующим или без связующего, желательно прошитой, со слоем отражающей изоляции), дублированные (покрытые) изнутри отдельной пароизолирующей мембраной (пенофол, фольга). Идеальным пароизолирующим материалом (особенно для потолка и верхний частей стен) является листовая (лучше оцинкованная) кровельная сталь в рулонах, например, толщиной 0,55 мм. При обшивке стен и потолка важно, чтобы плиты утеплителя плотно прижимались друг к другу без щелей. Поэтому при монтаже каркаса какие-либо внутренние столбы (стойки, например, для монтажа будущих внутренних стен и дверей), которые будут мешать укладке утеплителя, устанавливать не надо: они будут установлены после утепления всей коробки изнутри с креплением к закладным деталям или к вагонке. Такая сплошная внутренняя теплопароизоляция обязательна для зимней бани, поэтому такой изолирующий модуль называется также зимней теплоизоляцией. Эта изоляция обязательно делается из современного эффективного утеплителя с толщиной не менее 40 мм с коэффициентом теплопроводности не более 0,06 вт/м•град. Арболит, опилкобетон, керамзит и другие распространенные старые виды теплоизоляции для современной зимней теплоизоляции не годятся. Между пароизоляцией и декоративной обшивкой (вагонкой, гофросталью, пластиком) надо обязательно делать воздушный зазор толщиной не менее 10 мм, что обычно легко осуществляется с помощью досок 6 (рис. 39), фиксирующих утеплитель, и к которым прибивается обшивка. Принцип здесь простой: любая щель (особенно в нижней части стен), в которую может попадать влага (вода, пар), должна быть продуваемой, ржавеющие материалы в ней должны быть прокрашены, а древесина обработана (пропитана) водоотталкивающими составами, придающими древесине свойства несмачиваемости и невпитывания. На потолке и в других просыхающих местах допустимо (но нежелательно) непосредственное касание утеплителя, пароизоляции и обшивки. Например, удобно наклеить плиту минеральной ваты к листу оцинкованного профнастила (профилированного настила, гофрированного листа стали) и получившийся двойной сэндвич саморезами или гвоздями прикрепить к лагам (балкам) перекрытия. При этом автоматически образуются каналы для продуха между изоляцией и обшивкой. Впрочем, крашенный или оцинкованный профнастил вполне можно использовать и для обшивки стен, тем более, что получается гигиенично, современно и красиво. Для защиты от ожогов на профнастил в проблемных местах закрепляются декоративные деревянные планки на саморезах (по технологии сухой сборки гипсокартона).

Номенклатура современных теплоизоляционных материалов настолько обширна и так быстро расширяется, что выбрать порой из этой массы вариантов бывает очень трудно. К несчастью, а может и к счастью, ценовой фактор делает многие из них недоступными для садоводов. Тем не менее, целесообразно изучить розничный рынок в месте проживания, особенно в части продукции фирм марок Rockwool, Paroc, URSA, Isover, Isotec, Styrofoam, Isotherm, Neste, Styrodur, Foamglas и др. Хороший обзор этих материалов можно найти в универсальном справочнике застройщика «Теплый дом», М., Стройинформ, 2000 г. Там же обсуждаются отдельные отечественные аналоги.

Отметим еще раз, что для теплоизолирующего (зимнего) модуля следует приобретать жесткие плиты утеплителя типа минерального войлока, которые можно навесить на стены и прижать досками. Эти виды теплоизоляции разрабатываются преимущественно для внешней теплоизоляции каменных зданий по технологии вентилируемых штукатуренных фасадов. Мягкие эластичные маты, свернутые в рулоны, не годятся, так как не могут закрепляться на вертикальных поверхностях, не держат нагрузки от прижима досками, их можно лишь стелить, например, на черный пол или на потолок. Поэтому приобретать столь популярные мягкие маты рулонной желтой стекловаты марки URSA можно лишь для заполнения пустот каркаса, полов, потолков (в качестве «летней» теплоизоляции). Для ориентировки укажем, что жесткие плиты утеплителя могут изготавливаться абсолютно различными способами. Старые типы минваты (стекловаты, шлаковаты, каменной ваты) по ГОСТ 10499-95 изготавливались центробежным фильерно-дутьевым методом из расплавов стекла, шлака или легкоплавкого камня (в частности, базальта с легкоплавкими добавками) с получением тонких волокон, которые нарезаются на короткие кусочки (штапель) и склеиваются синтетическим связующим в плиту. Это наиболее дешевые материалы. Их термостойкость 180—250°С определяется термостойкостью синтетического связующего. Плиты таких минеральных ват малы по размеру, пылят, для бани условно пригодны. Новые типы минваты из нетоксичного сырья пригодны, их получают раздувом воздухом струи расплава сырья (без фильер) с образованием супертонкого стеклянного (СТВ) или базальтового (БСТВ) волокна. Маты и плиты из супертонкого волокна представляют собой пласты, состоящие из перепутанных штапельных волокон, скрепленных между собой силами естественного адгезионного сцепления. Поэтому их термостойкость составляет 400°С для стекла и 700°С для базальта. Наиболее интересны для нас прессованные плиты из супертонкого волокна, пластины, прошивные изделия, в том числе и пропитанные синтетическим связующим. Еще более интересные для бань, но дорогостоящие теплоизоляционные листы на основе ячеистых негорючих пеноматериалов: пеностекло и стеклоуглерод пористый (Foamglas). Они имеют теплопроводность на уровне 0,04 вт/м•град, термостойкость 400—700°С, к тому же водопарогазонепроницаемы, негорючи. При наличии декоративного термостойкого покрытия эти материалы были бы идеальны для бань нашего типа.

Наиболее дешевыми и удобными для бань утеплителями являются вспененные полимеры, в первую очередь пенополистирол и пенополиэтилен. Основной и очень существенный недостаток — низкая термостойкость: для пенополистиролов 75—80°С, для пенополиэтиленов 100°С (хотя оба плавятся при температурах выше 110°С). Пенополистиролы марки ПСБ по ГОСТ 15588-86 умеют делать в виде толстых плит (по крайней мере 100 мм) и в виде любых по форме изделий (например, для упаковки телевизоров и другой радиотехники) методом формования (прессования) из влагонепроницаемых гранул пенополистирола. Пенополистирол ПСБ очень дешев, доступен в больших количествах, абсолютно нетоксичен (по крайней мере, до 75°С), используется в холодильниках и даже для изготовления пищевой посуды (лотков) для СВЧ-печей. В то же время пенополистирол ПСБ имеет открытые поры между гранулами и пропускает пар. Другой тип пенополистирола — экструдированный (экструзионный) ЭППС представляет собой как бы единую большую влагонепроницаемую гранулу пенополистирола в виде плиты. Пенополистирол ЭППС значительно более дорогой, но более механически жесткий, не впитывает воду. Его можно на десятки лет зарывать в землю для утепления фундаментов и настилать на крыши поверх гидроизоляции для утепления перекрытий. Обычно пенополистирол ЭППС окрашивают в розовый, зеленый, желтый и другие цвета (в отличие от белого ПСБ), нередко одна из сторон покрыта неотторжимой пленкой, чаще тисненной, блестящей. Пенополистиролы в виде плит 1x1 м, 1x2 м очень удобны при монтаже, легко режутся ножом, прибиваются, прижимаются доской. Но в бане он считается вредным, ввиду возможного выделения мономерастирола при высоких температурах. Сразу отметим, что случаев отравления выделениями из пенополистирола за всю его полувековую историю применения не отмечалось. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров стирола (жидкости с приятным запахом и температурой кипения 145°С, чрезвычайно легко полимеризирующейся даже при обычных температурах) в воздухе рабочей зоны 5 мг/м³ значительно больше, чем ПДК таких распространенных компонентов в пластмассах как фенол (0,3 мг/м³), формальдегид (0,5 мг/м³). Отметим попутно, что в продуктах сухой перегонки древесины (то есть в парах, испаряющихся из древесины) содержится в отстойной смоле до 10—25% фенола. Так что токсичность пенополистирола (по сравнению с древесиной) может быть весьма гипотетической (тем более, что он производится при высоких температурах выше 100°С). Однако сам факт плавкости при температурах порядка 110°С очень неблагоприятный. Пенополиэтилен более термостоек, но выпускается в виде тонких (до 5—10 мм) пленок-мембран, иногда дублированных алюминиевой фольгой (пенофол). В целом, пенополистирол и пенополиэтилен вполне можно использовать в банях без ограничений для утепления полов, стен от пола до верхней полки в парилке, потолка и стен предбанника. В верхних частях стен и потолке парной при температурах до 100°С пенополистирол можно использовать при условии, что поверх него уложен слой пенополиэтилена, а затем газопаронепроницаемый слой (например, фольги алюминиевой или стали кровельной). Мы так подробно остановились на пенополистироле потому, что это действительно очень удобный утеплитель, не пылит, не пачкается, не гниет, в нем не заводятся грызуны. В стенах рядом с печью его также можно использовать при условии дополнительной усиленной теплоизоляции за счет надежных защитных слоев и экранов. Отметим, что пенополистирол сначала плавится, стекает каплями и лишь потом может воспламениться. Так что он менее пожароопасен, чем, например, хлопчатобумажная вата. Плиты марки ПСБ-С (в частности, производства ОАО СП «Тиги-Кнауф») содержат, кроме того, добавки, обеспечивающие самозатухание загораний пенополистирола (группа горючести ПСБ-С и ЭППС по ГОСТ 30244-94 соответствует ГЗ).

Плиты из пенопластов на основе фенолоформальдегидных смол (резольных), мочевиноформальдегидных смол, полиуретана, полихлорвинила (поливинилхлорида) использовать в местах длительного пребывания людей нежелательно по причине возможных высокотоксичных выделений, особенно при повышенных температурах. Также нежелательно использовать в банях монтажную полиуретановую пену для герметизации стыков.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что современное строительство бань требует тщательного изучения доступного рынка стройматериалов на текущий момент. Если раньше брали все, лишь бы было, то сейчас порой есть смысл поискать и найти что-нибудь пусть подороже, но чтобы сразу обеспечило и теплоизоляцию, и пароизоляцию, и декоративное оформление. Это особенно касается потолков парилки, утеплять которые порой очень трудно. При этом надо подумать, так ли вам нужно все в бане обшивать вагонкой, но учесть, что сочетание вагонки с пластиком или с керамической плиткой выглядит в бане ужасно, особенно в зимой, а вагонка и оцинкованный профнастил сочетаются вполне современно.

Изготовление поддона для сбора и канализации сточных вод обычно затруднений не вызывает. Поддон изготавливают после того, как утеплены стены, но еще не обиты вагонкой, так как вода с вагонки должна стекать в поддон. Для того, чтобы поддон был теплым, его устанавливают на утепленном полу. В целях удешевления вполне достаточно черный пол ветроизолировать слоем пергамина, затем настелить чистый пол из досок толщиной 30—40 мм (можно нестроганных), положить слой оргалита (для предотвращения продувания), на котором сколачивают наклонный настил 2 (рис. 39) из досок (можно нестроганных и даже не обрезных, но обработанных антисептиком). По реально получившемуся размеру настила изготавливают сливной поддон 3 из оцинкованной стали с высотой бортов примерно 5 см или больше. Наиболее удобно делать поддон из единого стандартного листа стали размером 1250 х 2500 мм, но если такого листа не хватает или возникают сложности работы в тесном помещении с листами большого размера, то можно использовать листы размером 1000 х 2000 мм или даже меньше (но обязательно новые) с нахлестом друг на друга (как на крыше) не менее 100—200 мм. При этом нахлесты (в том числе и на стыках бортов) обильно в несколько непрерывных полос намазываются белым водостойким кремнийорганическим герметиком для ванн (лучше из картриджей с «пистолетом»), сдавливаются и пробиваются гвоздями насквозь к настилу со смазкой самих гвоздей и шляпок тем же герметиком. Уклон такого набранного из отдельных листов поддона должен быть не менее 5 см на 1 м длины поддона (вдоль и поперек). Борта (отбортовки) по периметру поддона прибиваются к нижним доскам, которые прижимают к стене утеплитель. По переднему торцу настила жестко прикрепляют гвоздями вертикальную строганую с обеих сторон доску 5 и к ней прибивают передний борт поддона.

Герметичный поддон можно изготовить не только из оцинкованной стали, но и из линолеума, жесткого поливинилхлорида, акрила и других материалов. Но наиболее надежный и дешевый способ для садовода — из оцинкованной стали.

Слив с поддона можно сделать двумя способами. Первый способ — использование стандартного для раковин и ванн слива 12 с креплением (герметизацией) нижней гайкой 13 или верхней перфорированной шайбой с винтом (как в кухонных мойках из нержавеющей стали). Трубка слива должна пройти через чистый и черный полы, что весьма сложно при монтаже. Второй способ — изготовление лотка (водоотвода) из оцинкованной стали 15 со сливом в вертикальный канал (трубу, отверстие 16). Лоток 15 представляет собой пластину с загнутыми вверх краями (отбортовками, такими же, как на поддоне), которая подкладывается под стальной лист поддона в самом его нижнем углу. Отбортовка поддона над лотком отгибается (или срезается), давая возможность воде стекать в лоток, имеющий тот же уклон, что и поддон. Вертикальный канал 16 изготавливается из четырех сколоченных досок (одна из которых короче других) и обивается внутри оцинкованной сталью или выполняется в виде стальной или асбоцементной трубы диаметром не менее 100 мм. Лоток удобен тем, что канал для слива 16 находится вне поддона, его легче изготавливать, легче монтировать, легче чистить и эксплуатировать. К тому же отверстие 16 можно расположить между экранами печи, при этом оно начинает выполнять также роль отверстия для ввода свежего воздуха в баню. Отметим, что канал 16 обычно изготавливают в виде «скворечника» с крышей и с боковым отверстием, в которое входит носик лотка 15. Такая конструкция позволяет, при необходимости, сделать сдвижную заслонку, регулирующую расход воздуха. При любом способе слива с поддона сточную воду надо выводить за пределы бани, например, с помощью лотка (водовода) 14 или трубы, находящихся выше уровня земли хотя бы на 20—30 см (чтобы зимой не образовывались наледи, препятствующие нормальному стоку воды на землю).

Банная мебель изготавливается по индивидуальному проекту и устанавливается на поддоне. На рис. 39 представлена одна из возможных конструкций для индивидуальной бани, позволяющая при желании смонтировать также и душ.

За пределами поддона пол в бане покрывается сплошь оцинкованной сталью с герметизацией нахлестов листов и с отбортовками у стен, чтобы не растекалась вода при случайных проливах. Такой пол удобен при уборке и, кроме того, выполняет роль противопожарной площадки у печи. На поддоне и на полу настилаются деревянные решетки, чтобы ноги не касались холодных стальных листов. Пол в предбаннике желательно покрыть линолеумом.

Под печью на черном полу изготавливается несгораемая утепленная (из газосиликатных блоков или керамзита с цементной стяжкой) площадка площадью больше, чем печь, и толщиной не менее 14 см. Верхняя поверхность этой противопожарной площадки выполняется заподлицо с чистым полом, после чего и площадка, и пол вокруг печи застилаются единым листом оцинкованной стали.

Печь необходимо приобрести до компоновки бани, поскольку печь определяет многие размеры и форму площадок. При желании любой садовод может без труда изготовить печь сам (или с привлечением слесаря-сварщика). Один из вариантов печи представлен на рис. 40. Предлагаемая конструкция хороша тем, что изготавливается из одного стандартного листа горячекатаной стали толщиной 2 или 3 мм (лучше корпус печи сделать из стали толщиной 3 мм, а экран — из стали толщиной 2 мм). При изготовлении печи полезно (и удобней) сначала сделать каркас из уголков 20 х 20 мм или 30 х 30 мм, который затем следует обшить сталью с креплением на болтах, а потом все проварить электросваркой. Также полезно усилить уголками и стенки печи для предотвращения короблений, особенно при использовании стали толщиной 2 мм. Ресурс такой печи в режиме банной эксплуатации составит не менее 5 лет даже при толщине стали 2 мм. Кирпичный под выкладывается после установки печи на место. При необходимости устанавливаются съемные колосниковые решетки (также монтируемые через дверцу) с упором на уголки или кирпичи.

Каркас бани (между стоек) можно дополнительно утеплить любым дешевым утеплителем (например, стекловатой или арболитом), а можно и не утеплять. Обшивку каркаса вагонкой (сайдингом, профнастилом, блок-хаузом) желательно вести по слою ветрозащитного материала (картона, пленки, пергамина или рубероида). Паропроницаемость ветрозащитного материала не будет играть никакой роли, если весь каркас сделать слегка продуваемым (с продухом) за счет организации системы небольших отверстий (щелей) в обшивке и в ветрозащитном материале (из расчета 1 см² щелей на 1 м² обшивки).

Рассмотренный проект обеспечивает протопку банной кабины зимой при температуре наружного воздуха минус 20°С за времена 30—45 минут. Температура бани 100°С у потолка, 30°С у пола (зимой). Мощность печи — до 20 кВт, расход дров на одну протопку — до 10 кг. Банная кабина может быть использована для реализации режимов сухой и влажной (конденсационной) бань, может быть дополнена летним душем и летней автоматической стиральной машиной.

Для оценки приведем некоторые строительно-планировочные данные для рассматриваемого хозблока с баней (рис. 38). Размеры 7,0 х 4,3 метра, площадь застройки 30 кв. м, строительный объем 70 куб. м, полезная площадь 21 кв. м, в том числе бани 5 кв. м, предбанника 5,5 кв. м, тамбура 2 кв. м, террасы 7 кв. м, туалета 1,5 кв. м, высота потолков 2,5 м. Стены каркасные из досок 100 х 50, обшиты снаружи вагонкой по пергамину, изнутри — наклонной доской, плитами утеплителя, пароизоляцией, евровагонкой. Потолки совмещены с крышей, стропила из доски 100 х 50, обшиты сверху необрезной обрешеткой и шифером, снизу — плитами утеплителя, пароизоляцией, евровагонкой или металлическим профнастилом. Полы из шпунтованной половой доски (или лучше из обрезной доски 150 х 40 мм с покрытием оргалитом и линолеумом) по балкам из доски 100 х 50, черный пол из необрезной доски с двумя слоями пергамина. Утеплитель — пенополисти¬рол ПСБ толщиной не менее 40 мм, но на потолке и верхних частях стен в бане — жесткие плиты базальтовой ваты толщиной не менее 40 мм, лучше 100 мм. Каркасные полости в полах, стенах и потолке желательно дополнительно заполнить стекловатой, но в любом случае весь каркас (особенно в нижней части) должен слегка продуваться воздухом (дышать).

Рис. 40. Простейшая экранированная печь мощностью 20 кВт: а — вид спереди, б — вид сбоку, в — вид сверху. Наверху показана разделка стандартного листа горячекатанной стали для изготовления указанной печи. 1 — верхняя плита, 2 — удлинитель горизонтально-наклонного дымооборота, 3 — лицевая стенка печи, 4 — задняя стенка печи, 5,6 — боковые стенки печи, 7 — горизонтально-наклонный дымооборот, 8 — дверца печи, 9 — боковая стенка экрана, 10 — задняя стенка экрана, 11 — лицевая (передняя) распахивающаяся стенка экрана, 12 — боковая стенка экрана, 13 — боковая часть передней распахивающейся стенки экрана, 14 — дверца в передней стенке экрана, 15 — остаток для изготовления держателей экрана, задвижек (щеколд) дверок, 16 — петли дверцы печи, дверцы экрана и распахивающегося экрана, 17 — держатели (лапки) экрана, приваренные к печи и привинченные к экранам, 18 — задвижка (щеколда) дверцы.

Приведем ориентировочные данные по расходу основных строительных материалов для того же объекта.

Цифра весьма значительна, тем более, если учесть, что даже если делать своими руками, получится раза в полтора дороже, а если нанимать специалистов — то в два раза дороже, а может быть и больше.

Стоимостный фактор очень важен для садовода. И не только потому, что баня — объект сезонный, а потому, что она не может быть дороже жилого дома, который является центральным объектом участка. Тем более, что садовый участок большую часть года остается фактически без охраны. Дорогую баню садовод строить просто не будет.

Чтобы удешевить строительство, половина садоводов предпочитает сделать баню (хотя бы в части) своими руками, также в половине случаев садоводу хотелось бы сделать баню в каком-нибудь уже существующем строении. При этом единственным средством удешевления строительства является сокращение статьи затрат на приобретение строительных материалов.

Как следует из таблицы, основные затраты приходятся на пиломатериалы. На каркасе можно экономить за счет более тонких стоек, усилив их вертикальной набивкой внешней вагонки. Для этого необходимо набить между стойками каркаса горизонтальные перемычки (каркас оформить в виде сотовой структуры) так, чтобы вертикальные доски внешней вагонки крепились гвоздями к нижней и верхней обвязке, а также к двум-пяти горизонтальным перемычкам для предотвращения изгиба досок вагонки под действием значительной снеговой нагрузки на кровлю до 200 кг/м². Можно экономить и на наклонной обивке внутренней стороны каркаса необрезными досками, руководствуясь размерами и расположением плит утеплителя с целью обеспечения их надежной фиксации на вертикальных поверхностях. Однако основная экономия может быть обеспечена лишь на половых досках и особенно на вагонке. Поэтому целесообразно заранее закупить и тщательно высушить соответствующий обрезной пиломатериал с целью последующего изготовления вагонки (например, с выборкой четверти) своими силами или приобрести обработанный, но не высушенный строганный материал и высушить его самостоятельно. С учетом изготовления бани своими силами (в том числе и печи), стоимость банного модуля можно снизить до 500 у. е., но дальнейшее удешевление (при отсутствии особых возможностей приобретения материалов) будет уже существенно снижать качество и технический уровень банного узла.

Выводы:

Хорошо дешево не бывает. Так вам наверняка скажут в любой банно-строительной фирме. И ошибутся. Поскольку дорогая баня — это не то, что нужно садоводу. Садоводу нужна работоспособная, а не суперкрасивая бесполезная баня.

Современные дешевые гигиенические бани наши профессионалы «строить не умеют», им это просто не выгодно. В подавляющем большинстве случаев такие бани садоводы и дачники вынуждены строить сами, нередко своими руками, часто в уже существующих постройках. Как показывает расчет, простую зимнюю баню можно построить своими силами с «нуля», затратив на покупку стройматериалов финансовые средства в размерах 500—1000 условных единиц, принятых в Российской Федерации.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003