В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) особо сырые помещения, в которых полы, стены и потолок покрыты влагой (бани, прачечные) и в которых относительная влажность воздуха близка к 100%, относятся к особо опасным. Положение усугубляется высокими температурами и наличием металлических конструкций (металлических листов обшивки стен, полов, поддона) и аппаратов (металлические печи, трубы). При этом нормы предусматривают необходимость наличия хотя бы одной из мер дополнительной защиты от возможного поражения электрическим током:

— защитного зануления,
— защитного отключения,
— низкого электрического напряжения (переменного не выше 42 в, постоянного не более 110 в),
— разделяющих трансформаторов,
— изолирующих площадок.

Наиболее надежно использование в бане низкого электрического напряжения или разделяющих трансформаторов, однако для рядового дачника это доступно в лучшем случае лишь для целей освещения (ввиду отсутствия соответствующего оборудования). Применение низкого электрического напряжения гарантирует безопасность человека даже в случае его прикосновения к оголенным проводам (например, в патроне электрической лампочки). Для получения низкого электрического напряжения чаще всего используют автомобильные аккумуляторы с зарядными устройствами, а также понижающие трансформаторы. Использование автотрансформаторов, в частности, типа ЛАТР, запрещено, поскольку автотрансформаторы обеспечивают лишь низкую разность потенциалов (напряжений) между проводами и при неправильном включении могут подать высокий электрический потенциал на оба провода.

Но даже если вы касаетесь оголенного провода под высоким электрическим потенциалом, может ничего и не случиться, если электрическое сопротивление образующейся электрической цепи (до провода с нулевым потенциалом) очень велико, то есть если вы изолированы от фазы или нуля. Изоляция достигается применением разделяющих трансформаторов, а также изолирующих площадок, то есть заведомо изолированных от любых токоведущих элементов участков полов и стен. Но даже в том случае, если вы оказались не просто под напряжением, но и через ваше тело уже пошел электрический ток (то есть в отсутствии разделяющих трансформаторов и изолирующих площадок), ваша жизнь и здоровье могут быть спасены благодаря срабатыванию быстродействующей системы защитного отключения. Эта система сравнивает величины тока в обоих проводах и при возникновении разницы в токах (что указывает на утечку, например, через тело человека) разрывает электрические цепи и прекращает подачу фазы в помещение бани.

Все это для дачника слишком сложно. Поэтому при острой необходимости ввода электросети в помещение бани (парилки), например, при установке электропечей, электроувлажнителей, электроводонагревателей, вентсистем, инфракрасных облучателей и т. п., используют чаще всего систему защитного зануления. Это означает, что все металлические элементы в бане (корпусы электроприборов, аппаратов, трубы, листы облицовки и т. п.) соединяют между собой и присоединяют к нулевому проводу электросети. Этот метод защиты наименее надежен, так как вы наверняка будете подвергнуты опасности при касании к оголенному фазному проводу, но зато будете гарантированно предотвращены от поражения электрическим током при касании к привычным металлическим предметам (корпусам приборов, трубам и т. п.). При наличии защитного зануления монтаж электросетей и электроустановок в парилке ведут обычным образом. Также обычным образом ведут электромонтаж и в помещениях без повышенной опасности (предбаннике, тамбуре).

Вести электромонтаж обычным образом — это означает, что должны применяться электроприборы и электроматериалы соответствующего исполнения (в частности, климатического) и методы монтажа должны соответствовать действующим пра¬вилам и нормам (в частности, противопожарным). При этом, ввиду отсутствия у дачника розеток, выключателей, светильников, проводов, электроприборов, соответствующего климатического исполнения (рассчитанных на работу при температурах до 100°С и относительных влажностях до 100%), зачастую приходится вообще отказываться от ввода электросетей в парилку, ограничиваясь электросетями в предбаннике с установкой светильников в светопрозрачных воздухонепроницаемых проемах стенок. Действительно, в русских парилках конденсационного типа лучше никакого электрооборудования не устанавливать (кроме, может быть, влагогазонепроницаемых светильников с выключателями в предбаннике).

Рис. 37. Принципиальная электрическая схема освещения парилки бани. 1 — электросчетчик, 2 — вводные автоматические выключатели, 3 — вводные автоматические выключатели бани, 4 — распределительная (распаячная) коробка, 5 — выключатель кнопочный, 6 — защитная труба стальная, 7 — провод зануления, 8 — патрон электролампочки накаливания, 9 — плафон, 10 — стена между баней (парилкой) и предбанником.

С обычными правилами проектирования и монтажа внутренних электросетей можно подробно ознакомиться в обширной специальной литературе. Здесь мы остановимся лишь на отдельных наиболее часто возникающих вопросах монтажа сетей электроосвещения парилки (рис. 37). При вводе электросети в баню (как в один из наиболее опасных объектов на даче) необходимо установить автоматический выключатель 3, рассчитанный на величину тока срабатывания не более 16 ампер, на фазный провод, а лучше и на нулевой тоже. Это мера противопожарной безопасности: если где-нибудь в бане произойдет короткое замыкание (например, при размягчении изоляции кабеля и соприкосновении жил), то автоматический выключатель неминуемо отключит ток и предотвратит горение возникшей электрической дуги в месте короткого замыкания. Для электропроводки в бане используют только современные двух-трех жильные кабели с медными жилами сечением 1,5 мм² с двойной поливиниловой изоляцией марки ВВГ или поливинилполиэтиленовой изоляцией марки ВПГ. Электрораспределительную коробку 4 и выключатель электроосвещения 5 выбирают герметичного типа и устанавливают в тамбуре или в предбаннике. Кабели марок ВВГ и ВПГ хорошо стоят во влажной атмосфере до 100°С, поэтому их проводят открыто по сгораемым стенам с креплением жестяными или пластиковыми скобами. При внутренней проводке в сгораемых стенах кабель заключают в металлическую трубу, в несгораемых и трудносгораемых стенах допускается использование металлорукавов и винипластовых труб. Если проводка ведется в трубах, возможно использование вместо кабеля одножильных проводов в поливинилхлоридной изоляции. Через стену из предбанника в баню (парилку) 10 и в парилке кабель ведут обязательно в металлической трубе 6 на большой высоте, предотвращающей касание трубы рукой. Трубу зануляют (заземляют) на глухо заземленную нейтраль отдельным проводом 7 сечением не менее 1,5 мм²: на трубе 6 провод 7 закрепляют гайками на приваренный к трубе заземляющий болт. Светильник выбирают в водогазонепроницаемом исполнении с фарфоровым патроном 8 с медными (латунными) клеммами (контактами). Обычные светильники во взрывозащищенном исполнении, как правило, хорошо переносят температуры до 100°С (включая даже герметизирующие прокладки). Если вы создаете баню экстремального плана (конденсационную русскую или сверхгорячую сауну), то следует заранее подобрать термостойкое (например, увиолевое, боросиликатное) листовое стекло для изготовления разделя¬ющего окошка в стене или приобрести специализированные импортные банные светильники (правда, они, как правило, бывают слишком маломощными и для гигиенической бани их приходится устанавливать две-три штуки). В гигиенической бане должно быть светло. Тот уютный полумрак, что царит в современной финской сауне, недостаточен для ухода за телом. Мощность осветительных ламп должна быть не менее 20 вт/м³. Желательно сделать и местное освещение у моечного сидения. Если светильник имеет металлический корпус, то его надо занулить (лучше всего сделать герметичное токопроводящее соединение светильника с трубой, как это делают при монтаже взрывозащитного оборудования).

Прокладка электропроводки в трубах преследует три цели:

— предотвратить возможное аварийное механическое повреждение электропроводки,
— предотвратить возможное поражение электрическим током при аварийном повреждении изоляции проводов (в частности, при расплавлении изоляции),
— предотвратить возгорание близлежащих сгораемых конструкций (стен) при аварийном коротком замыкании.

Сразу сделаем оговорку: в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках металлические изоляционные трубы (или с металлической оболочкой) запрещены по причине сильной коррозии, возможных нарушений заземлений, сложности ремонтной замены проводов и труб. Однако, в отличие от общественных городских бань, в индивидуальных дачных банях с верхней электропроводкой вопросы коррозии стальных труб не актуальны: климатические режимы с влажным воздухом и сырыми стенам непродолжительны, а в ряде типов бань сырость стен вообще не характерна. Характерна высокая температура стен, что способствует размягчению изоляционных проводов, испарению пластификатора—дибутилфталата из поливинилхлорида (пластиката) с отверждением изолирующих оболочек проводов и кабелей, повышении опасности воспламенения легковозгораемых деревянных стен. Поэтому для предотвращения возгораний при коротких замыканиях (по третьему пункту) все-таки более предпочтительны толстостенные стальные трубы, но при использовании более надежных термостойких проводов возможно использование керамических труб, тонкостенных металлорукавов и металлических кабель-каналов.

В промышленности для подключения светильников при повышенной температуре окружающей среды широко применяют специальный провод нагревостойкий с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической (силиконовой) резины марки РКГМ сечением от 0,75 до 120 мм² на рабочее напряжение до 660 вольт. Исключительно удобен эластичный нагревостойкий многожильный провод ПВКВ с кремнийорганической изоляцией на 660 в сечением 1,5 и 4 мм², а также двужильный кабель марки ПНБС. Малоэластичные термостойкие провода марок БПД, БПВ-Л и ПТЛ, использующиеся при монтаже электроплит, лучше в бане не применять. При покупке нагревостойких проводов следует проверять их на пламени спички.

Выводы.

Для конструирования бани и поэтапного строительства удобно разделить баню на отдельные условные модули, каждый из которых создается по своим техническим принципам и встраивается в комплект других модулей:

— ограждающий модуль (здание, «коробка» бани),
— изолирующий модуль (ветротеплопароизоляция),
— климатический модуль (печной узел),
— моечный модуль,
— осветительный модуль (электротехнический),
— вентиляционный модуль,
— канализационно-очистной модуль,
— водопроводно-душевой модуль,
— стиральный модуль и другие модули.

Технический уровень каждого модуля может быть различным и определяется потребностями дачника и имеющимися у него в наличии ресурсами. Так, климатический модуль может быть основан на дровяной печи или печи на другом твердом топливе, жидком или газообразном топливе, на электропечи, на системе парового или воздушного отопления, на радиационных панелях и т. п. Но от выбора источника нагрева другие модули в корне не изменяются. Такой модульный подход позволяет поэтапно модернизировать баню или оперативно исправлять ошибки.

Серьезных технических требований к каждому из модулей оказывается не так уж много. Например, ограждающий модуль может быть абсолютно любым (деревянным, каменным, металлическим), лишь бы не было перекосов каркаса, способных порвать слои изоляционного модуля. Изоляционный модуль должен быть непродуваемым, изнутри паронепроницаемым и иметь сопротивление теплопередаче не менее 1 м²град/Вт. Климатический модуль должен быть абсолютно пожаробезопасным при прогаре топливника. Моечный модуль должен иметь удобную мебель, но главное, собирать и канализировать сточные воды в канализационно-очистной модуль. Вентиляционный модуль должен обеспечивать приток 10—20 м³/час свежего воздуха, но может быть заменен возможностью периодического или аварийного залпового проветривания. Водопроводно-душевой, стиральный и другие модули должны дополнять основные модули и безболезненно отключаться, например, на зимний период без потери работоспособности бани.

Вопросы постройки предбанников, туалетов, складов, террас, а также архитектурно-декоративного оформления (фасад, интерьер) решаются обычными общестроительными приемами. Бассейны и природные водоемы при банях в этой книге (в отличие от многих других публикаций) не рассматриваются по причине недоступности для рядовых садоводов и дачников.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003