Возвращаясь к модульной схеме построения банного помещения, еще раз подчеркнем, что никаких особых требований или ограничений на помещение гигиенической бани (и даже на коробку здания) мы не накладываем. Принятое нами техническое решение очень простое и скучное: любое жилое или хозяйственное помещение можно переделать в гигиеническую баню, установив в этом помещении печной узел и моечный узел. Такой подход, видимо, не очень заманчив для бань представительского или развлекательного плана, но для гигиенических садовых и дачных бань очень перспективен и конкретен.

Помещением под баню может стать любое самое обычное жилое или хозяйственное помещение с достаточно высоким потолком (лучше, чтобы не дотянуться рукой), с высокими и широкими дверями (чтобы не протискиваться и уж во всяком случае не стукнуться лбом), можно застекленными в верхней части, без порогов у дверей (чтобы не споткнуться), и достаточно большими качественными окнами-стеклопакетами и т. д. Конечно, дачник ради потехи вправе воспользоваться литературными рекомендациями: низенькими потолками, малюсенькими низенькими дверями с высокими порогами, крошечными слепыми окошечками, якобы обеспечивающими климатические условия настоящих русских парных бань. К сожалению, все это не так, и кроме крайних неудобств эти рекомендации ничего не дают. Эти решения были рассчитаны на маломощные печи и холодные бревенчатые срубы и к настоящему времени абсолютно устарели (а точнее, запрещены по технике безопасности вместе с деревянными шайками и купелями).

Тезис о возможности использования для бани любого помещения (а также любой коробки здания) с самыми обычными окнами и дверями кажется с первого взгляда бессодержательным. Тем не менее, это самый главный тезис для садовода. Постройка домика — это только начало постройки бани. В этом заключается суть тезиса. При этом 90% всех банных фирм строит вовсе не бани, а лишь домики для бани. В то же время это главный тезис и для модульной концепции бани, означающий, что мы можем сначала сделать любой домик из любого материала (бревна, кирпича, бетона, пенобетона), и это будет конструктивно несущим ограждающим модулем. Затем этот ограждающий модуль следует изнутри утеплить, парогидроизолировать — это будет изолирующий модуль. Потом в этот изолирующий модуль надо добавить печной узел (модуль), моечный узел (модуль), водопроводно-душевой модуль, канализационно-очистительный модуль, осветительный модуль, вентиляционный модуль и модуль предбанник. Только тогда и получится готовая баня в модульном исполнении. При желании баню дополняют декоративным модулем (сайдинг, блок-хаус, черепица и т. п.), столь важным для представительских бань.

Каждый модуль создается из специфических материалов, характерных в основном именно для этого модуля. Каждый модуль требует своих специалистов, своих технических реше¬ний. Подчас каждый модуль оказывается в лучшем случае связанным с остальными только пространственным монтажом и никак не связанным с остальными по функциям и принципам построения и действия.

Общестроительные модули (в том числе ограждающий и изолирующий) создаются самыми обычными методами, нормируемыми действующими строительными нормами и правилами. И если вы пользуетесь, к примеру, обычными гвоздями, а не оцинкованными, обычной краской для окон и дверей, а не пропитывающими составами — ничего страшного не случиться, если речь идет не о суперэлитной бане престижного назначения. Поэтому мы остановимся лишь на основных особенностях, свойственных специфике садово-дачной бани.

Ограждающий модуль (коробка бани) включает фундамент, цоколь, нижний венец-платформу, стены, крышу, перекрытия, полы. Наиболее часто озабоченность дачника вызывает фундамент и пол, поскольку именно они чаще всего разрушаются и именно они чаще всего приводят к разрушению всей коробки и нутрянки бани: перекосы, сдвижки, протечки и их последствия порой трудноустранимы.

Рис. 34. Схемы, поясняющие поведение фундамента на пучинистом грунте. На каждой схеме слева показано положение фундамента на невспученном пучинистом грунте (т.е. летом), справа — на вспученном пучинистом грунте (т. е. зимой): а, б — столбчатый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания, с нагрузкой на фундамент G, не превышающей силу морозного пучения Р, а — случай выталкивания столба без нарушения его целостности, б — случай выталкивания столба с разрывом столба, в — плавающий фундамент незаглубленный в виде бетонной плиты. 1 — невспученный грунт, 2 — грунт, расположенный ниже уровня промерзания, 3 — уровень (глубина) промерзания, 4 — вспученный грунт, 5 — пустота, образовавшаяся в результате подъема столба, которую может заполнить несмерзнувшийся грунт, 6 — пустота, образовавшаяся в результате разрыва столба, которую может заполнить грунт после отмерзания, 7 — положение столба в невспученном грунте, 8 — положение столба во вспученном грунте, 9 — положение разорванного столба во вспученном грунте, 10 — фундаментная плита на невспученном грунте, 11 — фундаментная плита, приподнятая вспученным грунтом, 12 — рельеф поверхности смерзшегося грунта. G — нагрузка на фундамент, Р — сила морозного пучения, приложенная к боковым стенкам фундамента вдоль столба в зоне промерзшего грунта, h — толщина промерзающего грунта, Δ — расширение грунта при промерзании, N — силы, ломающие плиту в местах возвышающихся неровностей смерзшегося грунта.

Как известно, для садовых и дачных кооперативов массовой застройки традиционно отводились земли, практически непригодные ни для сельскохозяйственного, ни для промышленного использования. Это обычно неудобья с трудными неблагоприятными для строительства грунтами. Имеется в виду, что трудные грунты либо пучатся (глины), либо не держат строения, проваливаются (торфы), либо слишком сильно увлажняют фундамент (болота, плывуны, глинистые грунты с высоким уровнем подземных вод). В литературе по малоэтажному садово-дачному строительству до сих пор продолжают преимущественно рекомендовать столбчатые и ленточные фундаменты, заглубленные на глубину промерзания грунта. Действительно, такие фундаменты, называемые неподвижными или стационарными, могут обеспечить практически полное отсутствие вертикальных перемещений, что важно, например, при пристройке одного здания к другому. Однако, такие неподвижные фундаменты на садоводческих участках встречаются очень редко ввиду крайней трудности изготовления и дороговизны. Кроме того, имеются эксплуатационные недостатки. Ни ленточный, ни столбчатый фундамент (более дешевый, чем ленточный, и представляющий собой набор заглубленных столбов) не дают гарантий вспучивания, разламывания и заваливания. Действительно, зимой влагонасыщенный грунт, замерзая, увеличивает свой объем за счет образования льда, имеющего при 0°С плотность 0,917 г/см³, меньшую плотности воды 0,9998 г/см³ при той же температуре 0° С. Это соответствует увеличению линейных размеров при замерзании примерно на 3%. В результате грунт «зажимает» столб и приподнимает его (вместе с собой) на высоту до нескольких сантиметров (рис. 34). Сила, с которой грунт приподнимает «зажатый» столб, называется силой морозного пучения Р. Эта сила возрастает при снижении температуры грунта (из-за расширения льда), направлена снизу вверх и достигает 10 тонн на каждый квадратный метр зажатой льдом боковой поверхности столба. Таким образом, фундаментный столб размером, например, 25x25 см, заглубленный в промерзший грунт на 1 метр, необходимо нагрузить с силой G не менее 10 тонн (при банном фундаменте из 6 столбов масса бани должна быть не менее 60 тонн для предотвращения пучения). Это совершенно не реально. Поэтому на практике столбы пытаются сделать потоньше с целью уменьшения площади боковой поверхности (например, применяют асбоцементные трубы), зазор между грунтом и столбом засыпают сухим песком, между грунтом и столбом устанавливают дополнительную трубу-разделку, столб делают с гладкой поверхностью с расширением столба книзу и даже смазывают столб скользящими смазками (маслами) и т. д. Все это позволяет снизить силы морозного пучения до 1 т/м² и, может быть, ниже. Однако при нарушении систем дренажа, неблагоприятных погодных условиях и естественных механических разрушениях столбов (разрыв, выкрашивание) со временем все равно могут происходить неконтролируемые явления неожиданно резкого повышения выталкивающих сил морозного пучения. Замерзший вблизи поверхности земли грунт, расширяясь, заклинивает и тянет за собой столб (удерживая его за стенки), при этом поднимающийся мерзлый грунт либо разорвет столб, либо вытолкнет его целиком. При размораживании столб может вернуться «на место», однако поскольку размораживание грунта идет преимущественно снизу за счет тепла недр, то под приподнятый столб может насыпаться земля (или попасть вода, обрушающая грунт). В этом случае столбу вернуться «на место» не удастся, и столб год за годом выпирает из земли. Отсюда видно, что если столб заглублен ниже глубины промерзания грунта, то это хорошо, если столб нагружен так, чтобы силы морозного пучения были не в состоянии приподнять его. Но очень плохо, если столб все же приподнимается, так как незамерзший грунт внизу может легко проникать под приподнятый столб, заполняя образовавшееся пустое пространство. Поэтому в малоэтажном строительстве стали рекомендовать малозаглубленные фундаменты, значительно более дешевые, а работающие примерно также (при условии сохранения монолитности). Ответственные работы следует проводить в соответствии с ТСН 50-303-99 «Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий в Московской области» (ТСН МФ-97 МО).

То же самое можно сказать и о ленточных фундаментах, хотя они, как правило, работают с большей нагруженностью, так как предназначены для монтажа тяжелых (кирпичных, бетонных) несущих стен зданий. Ленточный фундамент — это по существу сплошной ряд примыкающих друг к другу столбов, и если эти столбы все хорошо прижаты сверху весом здания к неподвижному грунту, имеющему место на глубине промерзания, то монолитность ленточного фундамента сохраняется ввиду его полной неподвижности. Но монолитность ленточного фундамента может сохраняться и в случае вспучивания (подвижности), если отдельные «столбы», образующие ленточный фундамент, сцеплены между собой (например, арматурой). Тогда ленточный фундамент может работать на изгиб без повреждений, поднимаясь или опускаясь, перекашиваясь или наклоняясь как единое целое кольцо. Естественно, продольные размеры фундамента не могут быть очень большими, они должны быть сопоставимы с вертикальными размерами фундамента, чтобы изгибающие силы не оказались бы чрезмерными, чтобы фундамент не переломился бы при вспучивании, например, только одного из углов. Такие ленточные фундаменты для малоэтажного строительства, которые способны работать на изгиб, не переламываясь, называются плавающими, поскольку их не обязательно «сажать» на надежный неподвижный грунт, имеющий место на глубине промерзания. Плавающие фундаменты по сравнению с неподвижными стационарными требуют набора новых высококачественных прогрессивных материалов, которые ранее строго фондировались и в розничную торговлю поступали в крайне ограниченном количестве и ассортименте: литьевых бетонов, в том числе и в «миксерах», цементов высоких марок, мытого песка, качественного щебня, арматуры, опалубки. При этом стоимость работ снижается за счет уменьшения объема земляных работ и транспортных расходов, но увеличивается за счет высокой цены прогрессивных материалов.

Дачники, которые в силу специфики своих грунтов просто не в состоянии возводить качественные стационарные неподвижные фундаменты, в последнее время практически полностью переориентировались в сторону плавающих фундаментов. Строительная наука тоже стала рекомендовать этот тип фундаментов для индивидуальных застройщиков. Поэтому большинство литературных советов по дачным фундаментам глубокого заложения безнадежно устарело, хотя такие решения продолжают тиражироваться по инерции в любительской литературе.

Плавающие фундаменты подразделяются на малозаглубленные и незаглубленные. Не останавливаясь на особенностях этих видов фундаментов, перейдем к наиболее перспективным для бань незаглубленным фундаментам, представляющим собой монолитную бетонную плиту на песчаной подушке (рис. 34-в). При морозном пучении грунта такая плита просто поднимается, а весной опускается. Но, к сожалению, поднимается неоднородно: в одних местах поверхность грунта поднимается выше, чем в других. Плита зимой как бы повисает на возвышающихся неровностях (холмиках) смерзнувшегося грунта. Плита при этом не только наклоняется, но может и сломаться. Поэтому обычно под фундамент подсыпают песок, а сам фундамент утепляют и армируют, то есть фактически следуют опыту строительства автомобильных дорог. Например, в США лучшие автострады (хайвеи — «высокие пути») имеют толщину до 1,5 метров: сначала местности осушают (отводят воду дренажными канавами, трубами) с подсыпкой грунта, затем насыпают метровый слой песка так, чтобы уровень промерзания находился в слое сухого песка, затем насыпают полуметровый слой щебня (гравия), затем заливают бетонную плиту толщиной 10—20 см (при необходимости армированную), после чего на бетонной плите режут температурные швы и покрывают асфальтом. Такая конструкция хорошо держит саму себя, а также внешнюю нагрузку на автодорогу со стороны большого грузового транспорта.

Конечно, плавающий фундамент потому и называется плавающим, что он не может оставаться неподвижным. Но подвижность его можно сильно уменьшить сухой песчаной подушкой. В дачном быту песчаная подушка ассоциируется обычно с понятием осушения участка, ликвидацией заболоченности. Но сам по себе песок, вбирая в себя воду, тем не менее не снижает уровень подземных вод, в том числе ливневых. Крупный песок (также как и щебень, и гравий) хорош тем, что при утекании воды (например, в дренажную канаву) в нем остается очень мало воды: пространство между песчинками заполняется воздухом (что и используется в выше рассматривавшемся процессе аэрации сточных вод). Глинистая же среда воду не выпускает, вода задерживается между мелкими частицами глины капиллярными силами (эффект «промокашки»). Если воды в грунте остается много, то такой грунт пучит. С этой точки зрения песок, щебень, гравий, бут — материалы одного класса по способности удерживать (абсорбировать) влагу. На этом и базируется концепция стационарного неподвижного фундамента на песчаной основе.

Идея любого неподвижного фундамента заключается в том, чтобы добраться до неподвижного грунта (лучше скального, но на худой конец хотя бы невспучивающегося ввиду большой глубины залегания), закрепиться на нем и какими-либо непучинистыми конструкциями выйти на нулевую отметку под цоколь. В качестве непучинистых конструкций можно использовать глубоко забитые в неподвижный грунт сваи (свайный фундамент), бутовые кладки (бутовый фундамент), кирпичные кладки (кирпичный фундамент), бетонные столбы или стены (бетонные фундаменты), а также непучинистые песчаные, гравийно-песчаные, щебеночные и другие засыпки, осуществляемые непосредственно в траншею либо опалубку. При этом, во-первых, надо обеспечить обезвоженность засыпок (в противном случае они станут пучинистыми), а во-вторых, предотвратить воздействие пучинистого грунта на расположенную в нем непучинистую засыпку. Это можно сделать лишь в том случае, если песчаный фундамент будет играть роль дренажной системы, немедленно выводящей из себя избыточную воду, поступающую из окружающего пучинистого грунта и остающейся постоянно сухой. Поэтому все так часто встречающиеся дачные решения, заключающиеся в засыпке бессточных ям песком с установкой на песке столбиков, крайне малоэффективны, так как не решены вопросы дренажа.

Таким образом, технология изготовления незаглубленного фундамента на дачном участке на глинистом пучинистом грунте в общем случае такова. Бурением в нескольких точках убеждаются в отсутствии проваливающихся (компостных, лесоповальных, мусорных, торфяных) прослоек на глубинах до 1 метра. Если они есть, их желательно удалить. При глубине стояния подземных вод более 1 м, роется котлован глубиной до 0,5 м, делаются дренажные (сточные) канавы шириной не менее 1 м, после чего котлован и дренаж засыпается песчано-гравийной смесью ПГС или песком, желательно крупным, с послойной трамбовкой и обильной проливкой водой до образования луж. Такая песочная площадка уже представляет собой фундамент, на который можно установить цокольные столбики. Этот простейший песчаный фундамент желательно утеплить, уложив сверху между цокольными столбиками синтетические утеплители или слой дешевого торфа, укрытый от атмосферных осадков слоем глины (грунта).

Если глубина стояния подземных вод менее 1 м, то грунт не вынимают, а наоборот подсыпают, вокруг фундаментной площадки роют дренажные канавы, после чего насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной не менее 0,5 м. Цель остается прежней: надо, чтобы слой песка не содержал воды и не вспучивался. Это, во-первых, а во-вторых, надо, чтобы слой песка играл роль теплоизолятора и не давал замерзнуть нижележащему пучинистому грунту. На такой песчаный фундамент можно ставить цокольные столбики для установки бани.

Но можно дополнительно залить бетонную плиту. На такой песчаной подушке, которая представляет уже по существу песчаный фундамент, бетонная плита не будет претерпевать серьезных сезонных перекосов и, кроме того, не будет сильно увлажняться за счет грунтовой влаги. На практике без песка вообще не удается подготовить ровную площадку под заливку бетоном. Так что сочетание песка, бетона и желательно арматуры — это наиболее оптимальное решение для фундамента любого дачного строения любого типа на любом грунте: оно обеспечивает и малую трудоемкость, и низкую себестоимость, и высокую надежность при эксплуатации.

Следует отметить, что лучше всего пользоваться бетонами заводского изготовления, причем низкими марками М100 или М200. Они не так быстро схватываются и поэтому дают возможность более тщательно выровнять поверхность плиты. Для бани вполне достаточна бетонная плита толщиной 8— 10 см с одним слоем арматуры (сетка с ячейками 0,5 х 0,5 м из арматурного прута диаметром 10-20 мм, расположенная в среднем сечении плиты). Иногда рекомендуют разливать бетон по слою рубероида или полимерной пленки в целях обеспечения гидроизоляции. На практике это удается сделать лишь для узких монолитных ленточных фундаментов, а в случае цельной плиты приходится много ходить ногами в сапогах по всей площадке прямо по жидкому бетону, выравнивая его, в результате чего ни рубероид, ни пленку сохранить в целости не удается. Она рвется, смешивается с бетонной массой, затрудняет раскладку арматуры.

Выбор бетона низкой марки M100 отнюдь не означает малую прочность плиты плавающего фундамента. Бетон этой марки имеет предел прочности на сжатие 100 кг/см² и не разрушится (не раздавится) даже под весом небоскреба. Что касается прочности на растяжение (осевое или при изгибе), то для марки бетона М100 она составляет порядка 5—15 кг/см², что явно недостаточно для сохранения целостности плит большого размера. Это известный недостаток всех марок бетона, и он повсеместно исправляется армированием бетонных изделий. Чем больше арматуры заложено в плиту, чем толще арматурные прутки, тем больше прочность железобетона на растяжение (на разрыв).

Но арматура для железобетонных изделий весьма недешева и может намного перекрыть стоимость бетона. Поэтому, если уж вы закупили дорогостоящую арматуру, то надо правильно ее заложить в бетонный монолит. Наибольший усиливающий эффект достигается прокладкой арматурных прутьев парами: один из прутьев пары располагается вблизи верхней поверхности плиты, второй располагается параллельно первому, но вблизи нижней поверхности плиты. Понятно, что такая конструкция придает плите большую механическую жесткость, тем более, что эти прутья в паре можно зафиксировать электросварными перемычками.

Высокая надежность фундамента необходима в первую очередь при строительстве бани из каменных материалов (кирпича, бетонных блоков, пенобетона). Поэтому для каменных бань целесообразно основание цоколя, располагаемое на поверхности основной сплошной фундаментной плиты, выполнить в виде дополнительного ленточного кольцевого фундамента из армированного бетона сечением, например, 0,30 х0,15 или 0,4 х0,2 м.

Все эти работы есть смысл проводить лишь при хорошем качестве бетона. Поэтому при малейшей возможности следует применять бетоны только заводского изготовления, желательно с доставкой автомиксером. При самостоятельном изготовлении бетона для плитного фундамента совершенно необходима бетономешалка (поскольку ручное смешивание не гарантирует приемлемое качество), крупный мытый песок не речного происхождения (с частицами ломаной формы), лучше гранитный, но уж во всяком случае не известняковый щебень или щебневидный гравий (гравий — это природные камни малого размера: щебневидные, малокатанные, яйцевидные, хорошо окатанные, игловатые и т. п.; щебень — это искусственные камни ломаной формы малого размера, получаемые дроблением горных пород, кирпича, доменного шлака, пемзы и т. п.), свежий неслежавшийся портландцемент или сульфатостойкий портландцемент (шлакопортландцементы и пуццолановый портландцемент использовать нежелательно).

Сплошной плитный фундамент хорош тем, что его легко ремонтировать, в отличие от свайных и столбчатых фундаментов. Попробуйте заменить под баней завалившийся столб или выпертую сваю: это такая капитальная работа, что проще сделать новый плитный фундамент. Впрочем, если фундамент все-таки разорвало или повело, и баня покосилась, не спешите с ремонтом плиты. Может быть, переломившись, плита нашла свое устойчивое положение и останется неподвижной навсегда. Тогда-то и заштукатурите образовавшуюся щель в каменных стенах или подложите подкладки под венец деревянных стен, чтобы устранить нежелательный перекос.

Переломившаяся фундаментная плита — это по существу две рядом расположенные плиты. Почему бы тогда не сделать шесть или восемь расположенных раздельных плит на общем песчаном основании? Такой фундамент называют кнопочным, поскольку каждый элемент напоминает по форме перевернутую кнопку: например, маленькая плавающая плита размером 1x1 м, а на ней цокольный столбик. Каждая такая «кнопка» может, конечно, наклоняться или приподниматься в результате возможного морозного пучения грунта, но, по крайней мере, не может вытолкнуться, например, на полметра над землей, не может также, постепенно клонясь, завалиться на бок. Это вполне надежная конструкция, дешевая, легко заменяемая.

Нельзя не упомянуть об очень интересном и совершенно новом принципе монтажа плитных фундаментов, предложенном Самыкиным (журнал «Техника — молодежи», № 3, стр. 26, 2002). Принцип заключается в том, что бетонная плита укладывается на слой (или несколько слоев) старых (отработанных) автомобильных покрышек. При этом неравномерное морозное пучение грунта «амортизируется» сдавливанием тех покрышек, на которые приходится повышенная нагрузка от вздыбившегося грунта. Решение в чем-то похоже на принцип водонаполненного постельного матраца. Для изготовления такого фундамента на «хлябистый» выровненный грунт укладываются плотно, одна к другой, покрышки в два слоя, затем все пустоты между покрышками заполняются сухим песком, поверх образовавшейся площадки укладывается рубероид и бетонируется плита со стальной арматурой. Такой фундамент может повести, но разорваться (треснуть, потерять целостность) он не может. Покрышки одновременно играют роль утеплителя, уменьшающего глубину промерзания грунта.

Рис. 35. Принцип монтажа каркаса бани: 1 — фундаментная бетонная плита (размер плиты желательно делать на 0,5—1,0 м шире и длиннее бани), 2 — цокольные столбики (устанавливаются на расстоянии не более 2 м друг от друга), 3 — цокольная балка из железобетона, металлического двутавра, деревянного бруса (желательно вместо цокольной балки изготовить металлическую сварную кольцевую цокольную платформу жесткой конструкции), 4 — гидроизоляционные прокладки (два-три слоя рубероида), 5 — обвязка каркаса, 6 — половые лаги, 7 — половые доски, 8 — стойки, 9 — верхняя обвязка каркаса, 10 — лаги перекрытия (стропила), 11 — стальные столбы.

Фундамент с цоколем отрывает конструкцию бани от влажной земли. Фундамент — это средство для обеспечения сухости строительной конструкции. Но для крупных зданий фундамент в то же время является опорой стен и нижних перекрытий. Если здание каменное, то ясно, что коробление фундамента приводит к растрескиванию стен. Если же здание легкое, деревянное, то можно на цоколь фундамента установить жесткую монолитную металлическую, бетонную или деревянную платформу, которая будет наклоняться при короблениях фундамента, но предотвратит перекосы деревянной бани, особенно неприятные при каркасных и панельных конструкциях стен. Баня будет наклоняться как единое целое, но углы бани перекашиваться не будут, а значит, не порвутся листовые материалы парозащиты и ветрозащиты (алюминиевая фольга, пергамин). А обрыв пароизоляции обнаружить и отремонтировать нельзя, можно только предотвратить, всеми способами повышая жесткость конструкции бани, в том числе и использованием жесткой платформы, и установкой раскосов в стенах бани. Жесткая цокольная платформа позволяет также приподнимать всю баню домкратом или рычагом (тем более, что это очень удобно при наличии фундаментной бетонной плиты) для устранения наклонов бани, нарушающих нормальную работу сливных устройств с моечного поддона. Цокольная платформа (она называется в быту цокольной обвязкой) очень полезна, но изготовление ее в жестком исполнении представляет собой достаточно сложную задачу. Поэтому в целях удешевления используются упрощенные конструкции, в частности продольные или поперечные цокольные балки, на которые устанавливается нижняя обвязка каркаса или панелей. По существу, указанные балки являются усиливающими конструкциями нижней обвязки (рис. 35). Цокольные балки устанавливаются у тех стен, к которым легко добраться для установки домкрата. Каркас обычно изготавливается из бруса 100 х 100 мм или из обрезных досок 100 х 50 (пролет до 2,5 м) или 150 х 50 (пролет до 3,5 м). Основное внимание надо уделять лагам перекрытия (стропильным лагам), поскольку они должны держать зимой значительную снежную нагрузку. Несущие балки и лаги желательно состыковывать без выборки замков (тем более вполдерева) и без врезок, применявшихся по необходимости при монтаже каркасов из бревен. Балки, лаги и стойки монтируются без врезок только путем опоры друг на друга. Предотвращение сдвигов достигается применением скоб (с предварительной выборкой канавок для утапливания скобы и высверливанием отверстий под тугую посадку), а также металлических штифтов различных конструкций, в том числе и длинноразмерных гвоздей. При фиксации стоек на обвязках для предотвращения сдвигов допустимы неглубокие зарезы (врезки) на балках и лагах, глубиной не более 1 см, чтобы не снижать существенно несущие способности горизонтальных конструкций.

Жесткость каркаса обеспечивается раскосами — наклонными элементами каркаса, размещенными в пространстве между стойками. Однако более эффективной является наклонная обшивка каркаса досками, хотя бы с внутренней стороны банного отделения. В этом случае целостность пароветроизолирующих пленок будет гарантирована.

Начиная говорить о пароветроизоляции, мы переходим к обсуждению изолирующего модуля, включающего изоляцию от капельной жидкости (гидроизоляция от дождя и брызг воды), от перемещения воздушных масс (ветроизоляция), от перемещения водяного пара (пароизоляция) и от источников тепла (теплоизоляция). Изолирующий модуль может рассматриваться как таковой отдельно только в случае наличия готового строения. При вновь возводимой постройке модули ограждения и изоляции могут быть совмещены. Ветроизоляция — это самый главный элемент бани, особенно зимой. Если даже стены бани трижды утеплить стекловатой, но кое-где оставить щели, то ветер снаружи и потоки горячего воздуха из бани могут беспрепятственно обходить слои утеплителя, которые в этом случае будут играть роль отдельно располагаемых щитов с неважно какой теплопроводностью. То есть, если стена будет неконтролируемо вентилироваться и если уровень вентиляции велик, то и теплопотери будут велики. Обеспечив необходимый уровень ветроизоляции, мы должны дополнить ее вторым по важности элементом изоляции — теплоизоляцией, то есть строительными ограждающими конструкциями с низкой теплопроводностью. Если ветроизоляция предотвращает потери за счет конвективных тепловых потоков, то теплоизоляция предотвращает потери за счет кондуктивных тепловых потоков. Затем по степени важности следует гидроизоляция, выполняющая обычно к тому же функции декоративной обшивки. Ну и наконец, наименее важна для бани пароизоляция, то есть газонепроницаемоть для любого газа, в том числе водяного пара, с целью предотвратить не только газовые потоки через стену (продувку ветром), но и проникновение отдельных молекул в стену.

Бытовые представления о целесообразности пароизоляции стен в жилых помещениях изменились в последние десятилетия в корне (что касается бань, то на этом мы остановимся позже с учетом излагаемых соображений). Изменение взглядов объясняется многими факторами: модернизацией строительных материалов и технических конструкций самих стен, уменьшением плотности проживания людей, развитием методов кондиционирования воздуха в помещениях и т. д. Напомним, что под кондиционированием мы понимаем обеспечение необходимых температурных и влажностных параметров воздуха с помощью обогревательных (охладительных) и увлажнительных (осушительных) аппаратов, работающих в комплексе.

До 60-х годов среди городского населения царило практически единодушное мнение о том, что стены должны «дышать». Это понималось так, что на стенах не должны появляться увлажненные или даже откровенно мокрые пятна, капли конденсата (росы), стекающие в виде ручейков на пол. Помещение с мокрыми от конденсата стенами считалось сырым, неблагоприятным не только в смысле житейских и климатических неудобств, но и в смысле опасности для электропроводки, отсыревания и обрушения стен, ржавления и гниения конструкций и оборудования. Поэтому в кирпичных и деревянных домах не рекомендовалось красить потолки и стены масляной краской (не пропускающей влагу) и даже клеить обои, хотя последние никак не влияют на влажность помещения (но, естественно, отслаиваются на мокрых стенах). Подразумевалось, что если капли конденсата и образуются на холодных стенах, то они должны тотчас впитываться в древесину или штукатурку (через слой известковой или клеевой краски), и стена будет оставаться сухой. Конечно, это так. Впитывающая поверхность будет свободна от капель воды, но вода будет проникать внутрь стены, и стена станет внутри влажной (сырой). Высохнуть она может только путем испарения воды с внутренней или наружной стороны стены. Таким образом, убирая конденсат внутрь стены, мы сталкиваемся с еще более сложной задачей удаления ее оттуда. Зимой эта накопленная в стене вода, замерзая, рвет материал несущих стен, летом — способствует бактериальному и грибковому гниению. Поэтому ремонтные строители, рекомендуя красить, например, потолки водовпитывающей известкой или меловой краской (побелкой), в то же время вынуждены были предварительно антисептировать потолки медным купоросом и грунтовать (читай пароизолировать) олифой или масляными белилами, чтобы влага в стены все-таки не вошла. Такая двойственность противоречивых решений, естественно, была вызвана путаницей в совершенно различных понятиях: стены не должны намокать вовсе и должны только держать конструкцию здания, ограждать и украшать помещения, а предотвращать намокание стен должны совершенно иные элементы здания — отопительные, вентиляционные и кондиционирующие. Строители-проектировщики об этом знали испокон веков, но при большой скученности проживающего населения, например, в домах барачно-казарменного типа, в коммунальных квартирах, особенно в подвальных и полуподвальных помещениях, при дефиците тепла и при других неблагоприятных факторах исправить положение было невозможно, системы вентиляции просто не справлялись с удалением водяных паров, возникавших при дыхании людей, потоотделении, приготовлении пищи, мойке, стирке и т. п. Вентсистемы зачастую по халатности или экономии вообще не монтировались (вопреки проекту), а если и монтировались, то блокировались самими проживающими с целью сохранения тепла, а также для предотвращения распространения бытовых грызунов и насекомых. А если систем вентиляции нет, то элементами воздуховлагообмена неминуемо становятся стены со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Следует отметить, что с уменьшением плотности проживания населения (за послевоенный период жилая площадь, приходящаяся на одного жителя в нашей стране, возросла более, чем в десять раз) и общим повышением уровня культуры и образованности населения, старые проблемы с намоканием стен во многом ушли в прошлое: сейчас жилые помещения порой оформляются сплошь из «недышащих» паронепроницаемых стен (виниловые моющиеся обои), потолков (натяжной полиэфирный пленочный материал, панели из пенополистирола, алкидные матовые краски), полов (линолеум, ламинированный или лакированный паркет). В то же время новые материалы и решения вновь вызывают к жизни прежние проблемы. Например, широкое внедрение герметичных пластиковых окон со стеклопакетами устранило один из важных элементов общеобменной вентиляции — естественный подсос воздуха через щелевые неплотности деревянных рам старой конструкции. Это приводит к переувлажнению помещений в случае присутствия людей и к пересушиванию помещения в случае длительного отсутствия людей, в результате чего стены могут и намокать, и растрескиваться от пересушивания. И опять таки, единственным методом исправления положения является не отказ от водонепроницаемых материалов, а обеспечение должной работоспособности систем круглосуточной вентиляции помещений, а лучше круглосуточного кондиционирования.

Также как и в жилых помещениях, в банях использовались (и по сей день используются) как герметичные стены, так и «дышащие». Причем порой бывает очень трудно объяснить, почему в сырой влажной бане конденсационного типа не применяют пароизоляцию потолка (хотя это, казалось бы, следовал о делать для предотвращения глубокого намокания потолочной конструкции), а в современной сухой горячей сауне, где потолок не намокает ни при каких условиях, финны все же используют надежную пароизоляцию (а шведы в такой же сауне ни стены, ни потолок не пароизолируют). Сразу напомним, что пароизоляция не входит в число главных элементов банного изоляционного модуля: вы вправе делать пароизоляцию, а вправе и не делать. Сделав пароизоляцию в русской бане конденсационного типа, например, набив на деревянный потолок металлический лист, вы при первой же приличной поддаче убеждаетесь, что пар конденсируется на металле в виде горячих падающих капель, неприятно обжигающих кожу. Поэтому вам придется металлический лист снимать с потолка или, все же его оставив, набить поверх него красивую декоративную вагонку. Второй вариант, создающий в потолке пароизолирующий слой, лучше в смысле сухости перекрытий бани, но дороже. В любом случае теперь горячие капли с потолка падать не будут, так как тотчас впитываются деревянным потолком. Но ваш эксперимент с металлическим потолком не пропал даром. Посмотрев, сколько конденсата образуется на металлическом потолке, вы легко можете оценить, насколько хорошо вы сделали баню. В идеальном случае вся вода, направленная при поддаче в каменку, должна переконденсироваться на потолок, и если ее там не хватает, то значит она бесполезно ушла на пол, правда немного его подогрев. Тот пар, что конденсируется на потолке, тоже его нагревает, и может так случиться, что при малом весе дополнительно набитой поверх металла декоративной вагонки и значительном количестве пара, вагонка так разогревается (до 80— 100°С), что уже перестанет конденсировать пар. Иными словами, деревянный потолок из тонкой вагонки может оказаться недостаточно теплоемким, чтобы сконденсировать столько пара, сколько потом потребуется для длительного парения в большой бане. Вновь получается так, что в большой общественной бане надо отдирать всю ранее набитую декоративную вагонку и металлическую пароизоляцию и возвращаться к прежде существовавшему массивному бревенчатому потолку, пароизолировать который по верху перекрытия бессмысленно. Но и в этом случае можно вагонку и металл на потолке сохранить, но потолок оштукатурить (по металлической сетке). Такой высокотеплоемкий пористый потолок будет идеальным решением для русской конденсационной бани, что уже проверено в тысячах городских бань (хотя не отвечает традиционному деревянному оформлению). Так что в длительно работающих парных банях пароизоляцию действительно сделать трудно, в дачных — просто. Что касается саун, то пароизоляция в них обязательна лишь в случае высокогигроскопичных утеплителей зимой и совершенно обязательна в случае монтажа в каменных зданиях (видимо, даже в случае вентилируемых зазоров между камнем и утеплителем).

Проанализируем ряд простейших технических решений на предмет парогидроветротеплоизоляции стен помещения. На рис. 36-а представлена холодная каменная стена — кладка из бута (ломаного камня из карьера) на цементно-песчаном растворе, которая при температуре наружного воздуха минус 20°С нагревается изнутри под действием теплого потолка q от печи, например, до минус 10°С (гипотетический случай). Поскольку влажность воздуха в бане соответствует точке росы 40°С, то из воздуха выделяется конденсат на всех поверхностях, имеющих температуру ниже 40°С. В данном случае конденсат сразу замерзнет в виде кристалликов льда (изморози). Вода внутрь стен проникнуть не может (даже если бы стена была пористой), поскольку скорость диффузии льда мала, как и мало давление пара воды над льдом.

Рис. 36. Модельные примеры пароветрогидроизоляции помещения бани из следующих материалов: а — кладка каменная (бутовая), б — бетон, в — кирпич, г — пенобетон, д — древесина, е — древесно-волокнистая плита, ж — лист пенополистирола (пенопласта) марки ПСБ, изготовленный по беспрессовой технологии из гранул пенополистирола с закрытыми порами с формованием в листы с открытыми порами между гранул, з — пенополиуретан (поролон) мягкий (типа кухонной губки), и — стекловата, минеральная вата или шлаковата (в том числе и склеенные в маты или плиты синтетическим связующим), к — маты, пластины, рулоны из супертонкого штапельного базальтового (БСТВ) или стеклянного (СТВ) волокна без синтетического связующего, л — супертонкое волокно, защищенное снаружи от ветра и дождя, а изнутри от проникновения пара, м — пенополистирол экструдированный ЭППС с закрытыми порами, н — древесина с полной изоляцией обеих сторон, с отводом паров воды вдоль волокон древесины, о — многослойная стена с продуховой изоляцией, со слоями волокнистого и закрытоячеистого утеплителя и кирпича с вертикальным каналом, п — слой воздуха как утеплитель между воздухонепроницаемыми пластинами. 1 — замерзший поверхностный конденсат (изморозь), 2 — капли поверхностного конденсата, 3 — конденсат, образовавшийся в стене и замерзший в лед в точке с температурой 0°С (способен пучить и разрушать материал), 4 — конденсат, образующийся в стене в точке росы с температурой 40°С (для бани), 5 — дождь, 6 — впитывающиеся капли дождя, 7 — невпитывающиеся капли дождя, 8 — поток воздуха через стену изнутри бани наружу, вносящий с собой водяной пар, способный сконденсироваться в стене, 9 — пароизоляция (водогазонепроницаемая металлическая или полимерная мембрана), 10 — ветрогидроизоляция (не пропускает извне поток воздуха и капельную жидкость, но пропускает воздух и пар изнутри), 11 — поток паров воды вдоль волокон древесины, 12 — вертикальный вентиляционный канал, 13 — слой минваты, 14 — слой экструдированного пенополистирола, 15 — кирпичная стена, 16 — циркуляционные потоки воздуха, 17 — воздушные барьеры (соты, поры и т. п.).

При том же тепловом потоке бетонная плита нагревается изнутри до более высокой температуры, чем грунтовая, например, до 0°С вследствие меньшей теплопроводности бетона по сравнению с бутом. Изморозь при этом не образуется, вода конденсируется в виде капель влаги (росы, запотения), которая в случае водонепроницаемого (гидравлического) бетона стекает по мере накопления струйками вниз на пол (рис. 36-б). Если же стена пористая и смачивающаяся (то есть водопроницаемая, например, кирпичная), капли конденсата впитываются в стену и в некоторой точке с температурой 0°С могут замерзнуть в лед (рис. 36-в).

Если стену выполнить из более теплого материала, например, пенобетона, внутренняя сторона стена нагревается еще сильнее, например до 40°С (рис. 36-г). Конденсат на поверхности стены уже образоваться не может, стена будет оставаться сухой. При неподвижном воздухе (то есть при полной ветроизоляции) неважно, водопроницаема или неводопроницаема стена (то есть «дышит» ли она или «не дышит»), в любом случае стена будет оставаться сухой. Но если стена пористая и если имеется перепад давления воздуха в пределах стены, то появится поток воздуха через стену (как через пористый фильтр) в ту или иную сторону. Если поток воздуха будет направлен изнутри наружу в сторону внешней стороны стены, то воздух, естественно, внесет с собой в стену влагу, которая сконденсируется где-то вблизи внутренней поверхности стены (и затем в виде сырости выступит на поверхности стены сначала внутренней, а затем, может быть, и наружной). Чем теплее стена, тем ближе к внешней стороне стены будет располагаться точка росы, то есть тем глубже могут зайти в стену водяные пары, имеющиеся в воздухе, фильтрующемся изнутри наружу (см. рис. 36-д для древесины). При потоке воздуха снаружи вовнутрь помещения, влажность наружного воздуха соответствует точке росы ниже минус 20°С, что указывает на невозможность конденсации влаги из наружного воздуха внутри более теплой стены, но свидетельствует о возможности высушивания стены (в случае ее увлажнения) очень сухим наружным воздухом.

Таким образом, в зависимости от направления потока воздуха (внутрь или наружу) стена может высушиваться или увлажняться. При этом самым главным фактором является наличие потока воздуха через стену, то есть стена должна продуваться. Конечно и без потока воздуха пары воды очень медленно, но могут проникать внутрь стены или удаляться из нее путем диффузии, причем и при этом необходима пористая структура материала с открытыми порами. И наконец, влага (уже не в виде пара, а в виде воды) может распространяться внутри стены по поверхности пор, то есть фактически растекаться по смачивающейся поверхности пор. Но если поверхность пор не смачивается водой, то вода (в жидком конденсированном состоянии) не может распространяться в стене путем растекания по поверхности пор, а может лишь накапливаться в крупные капли и затем проваливаться под силой тяжести в виде ручейка.

Следовательно, увлажняться внутри (путем конденсации воды из воздуха) могут только пористые стены. Но в то же время именно пористые материалы имеют низкие коэффициенты теплопроводности, то есть являются теплоизоляторами. Одновременно, пористые материалы могут и продуваться ветром, и намокать под действием дождя и протечек, то есть, когда говорят о пароветрогидротеплоизоляции, то говорят именно о пористых материалах.

На рис. 36-е, 36-ж, 36-з, 36-и, 36-к представлены стены из основных видов пористых теплоизолирующих материалов: мягкой древесно-волокнистой плиты ДВП, пенолистирола с открытыми порами, поролона мягкого (губки), минеральной ваты с обычными волокнами (центробежно фильерно-дутьевыми ЦФД) и супертонкими стеклянными СТВ или базальтовыми БСТВ. Все эти случаи характеризуются возможностью выделения конденсата 4 внутри стены при наличии потока воздуха изнутри 8. Кроме того, при попадании на внешнюю сторону капель воды (дождя), они могут впитываться внутрь стены 6 за счет капиллярных сил или смачиваемости межфазной поверхности (в случае пенополистирола впитывание затруднено). Таким образом, все эти широко используемые материалы, обладающие низкой теплопроводностью, необходимо защищать от капельной воды снаружи (гидроизолировать), от ветра снаружи (ветроизолировать), от потока воздуха (фактически ветра) изнутри (пароизолировать). Кроме того, если внутренние стены охлаждаются до температур ниже 40°С, то на них может образоваться конденсат, от которого тоже надо защищаться (гидроизоляция внутренней стороны стены). Только после этого утеплитель может не намокать и работать как утеплитель (рис. 36-л).

В качестве пароизолятора 9 может использоваться любая водогазонепроницаемая пленка. Ее задача не пропускать поток воздуха изнутри бани в стену, что предотвращает образование конденсата внутри стены. Кроме того, естественно, пленка не должна ни намокать от возможной капельной воды (конденсат, брызги при мойке), ни пропускать капельную воду внутрь стены. Еще лучше было бы, если эта пленка была малотеплопроводной (утепляющей), что дополнительно предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности стены. То есть то, что обычно называют в бане пароизоляцией 9, фактически должно быть полной паро-ветро-гидро-теплоизоляцией. Примером такой идеальной изоляции может быть вспененная полиэтиленовая пленка толщиной несколько миллиметров с отражающим алюминиевым покрытием с одной стороны или двух сторон (пенофол). Ряд фирм предлагает заменить отражающий алюминизированный слой ворсистым нетканным материалом, абсорбирующим (впитывающим) конденсат, если он вдруг образуется: это не позволяет образовываться «ручейкам» конденсата, стекающего вниз, а впитавшаяся влага впоследствии потихоньку испарится внутрь при сушке бани. Но чаще всего используют дешевые виды материалов: пергамин, промасленная бумага, алюминиевая фольга, неориентированные (не дающие термоусадки) пленки из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида пластифицированного (поливинила, винипласта) и т. п. Наиболее надежное решение для дачника — полная изоляция металлическим листом оцинкованной стали. Самое перспективное решение — совмещение внутренней декоративной обшивки, в том числе стальной, с внутренней изоляцией. Самое неуютное решение для садовой бани — это керамическая плитка (даже для душа). Самое прогрессивное решение — облицовка потолка и верхних частей стен сотовым поликарбонатом, низа стен, поддона и мебели — полиакрилатом. Указанные материалы желательно совмещать с наиболее удобными утепляющими материалами — экструдированным пенополистиролом и вспененным полиэтиленом.

Что касается ветроизоляции 10, то здесь ситуация еще более сложная, и даже, прямо скажем, противоречивая, поскольку мембрана 10 с одной стороны не должна пропускать под напором воздух (в виде ветра), а с другой стороны мембрана 10 все же должна пропускать водяные пары (естественно, в виде газа в смеси с воздухом) для того, чтобы утеплитель смог просохнуть после возможного аварийного увлажнения. Обычно это решают с помощью либо организации крайне слабого, но все же ощутимого пропускания ветра за счет большого количества мелких отверстий в мембране, либо за счет достаточно больших отверстий, но в очень малом количестве и на большом удалении друг от друга, то есть продухов 12 (рис. 36-о). То есть в любом случае используют не ветроизоляцию, а ветрозащиту (точно так же, как в случае продуваемой одежды). Например, на продуваемый ветром шерстяной свитер вы одеваете легкую куртку-ветровку. При этом ветровка должна быть выполнена либо из «дышащего» материала (в частности, хлопчатобумажной ткани, слегка пропускающей воздух), либо с возможностью вентилироваться через ворот, рукава, застегнутые разрезы и т. п. В противном случае влага, обусловленная потовыделением человека, будет все больше и больше увлажнять свитер, так как больше ей деваться некуда. А влажный свитер — это уже 100%-ная относительная влажность воздуха на поверхности тела человека, отвечающая переходу потовыделения в режим потения. В любом случае речь идет о вентиляции пространства, которое может увлажняться хотя бы в аварийных случаях и потом должно высушиваться именно за счет вентиляции. И эту вентиляцию вовсе не обязательно осуществлять экзотическими методами. Вентиляцию внутренних полостей стен можно осуществлять также, как вентиляцию самого помещения бани, то есть в основном продухами (распахивающиеся двери, окна, форточки).

В настоящее время разрабатывается и производится большая номенклатура специальных изолирующих материалов с совершенно различными свойствами, причем прогресс идет как в направлении узкоспециализированных материалов, например, только для пароизоляции или ветроизоляции, так и в направлении универсальных материалов, обеспечивающих «все»: изоляцию от ветра, пара, тепла, компактной (капельной) воды (влаги), тепловой радиации и от многого другого одновременно, причем чтоб «все» это «дышало», то есть пропускало воздух. Естественно, второй путь — более сложный и дорогостоящий, и вся загвоздка в понятии «дышало», которое подразумевает отсутствие изоляции, к которой стремятся. Во всяком случае проблемы всевозможных изоляций находятся на острие строительной науки.

Мы рассматриваем сейчас вопросы изоляции в основном как элемент теплоизоляции. Например, если бы мембрана 10 на рис. 36-л впитывала бы капельную воду 7 от дождя 5, то теплоизоляционный слой утеплителя (в данном случае из минерального волокна) увлажнился бы, теплопроводность его резко увеличилась бы, особенно при замерзании воды, поскольку теплопроводность льда в четыре раза выше теплопроводности воды и в 60 раз выше теплопроводности воздуха. Для ликвидации последствий увлажнения требуется лишь просушка минерального волокна. Это достигается тем, что ветроизоляционная мембрана 10 все же слегка пропускает ветер, который и сушит утеплитель. Таким образом ветроизоляционная пленка (мембрана) должна не смачиваться водой (должна отталкивать капли дождя), не должна намокать (впитывать воду в поры). В то же время она должна «загораживать» от ветра так, чтобы ветер не задувал в утеплитель, но в то же время все же чуть-чуть проходил через пленку, причем с этим слабым потоком воздуха не попадали бы мелкие капли воды (тумана), имеющиеся всегда в составе дождевых осадков в виде аэрозоля.

Часто встречаются разночтения в понятии гидроизоляция. Вообще-то гидроизоляция подразумевает только изоляцию от воды в компактном виде, то есть изоляцию от дождя, брызг, луж и т. п., но водяной пар должен проходить беспрепятственно. Поэтому рубероид нельзя назвать гидроизоляцией, а следует назвать, например, полной гидро-паро-газо-ветроизоляцией. Чтобы сделать зазор между деревянной поверхностью и каменной гидроизолированным (а это наиболее частый случай защиты деревянных элементов от загнивания при контакте с влажной кирпичной кладкой), надо не просто проложить 2—3 слоя рубероида, но и обеспечить продух зазора между рубероидом и деревом. Это достигается либо изготовлением каналов (пропилов) в контактирующей деревянной поверхности, либо прокладкой деревянных реек (брусков) или металлических прутков (сетки). Во всяком случае приклеивать рубероид к дереву битумными мастиками сплошным слоем крайне нежелательно. Поэтому, например, для кровельных работ выпускают специальные виды рубероидов и гидроизолов (стеклоизолов) с перфорацией (со сквозными отверстиями). Такой гидроизол укладывают на сплошную деревянную (или бетонную) обрешетку и, только потом нанося мастику для приклеивания последующих слоев, приклеивают гидроизол к дереву в точках перфорации протекающей мастикой. Получают не сплошной слой мастики между деревом и гидроизолом, а точечный, что дает возможность воздуху проникать в зазор и сохранять его сухим.

Еще есть одно немаловажное понятие — паропроницаемость самого утеплителя. Действительно, если утеплитель способен впитывать воду (по поверхности пор, волокон), но не пропускает воздух (а значит и водяной пар, который может существовать только в воздухе), то высохнуть он не в состоянии. Паропроницаемость понятие, конечно, менее условное, чем ветроизоляция, но некоторая неопределенность существует. Если коэффициент паропроницаемости менее 1х10⁻⁶кг/м•сек•атм (что соответствует в обычных условиях пропусканию пара через утеплитель на уровне 1 г/м² 24 час), то утеплитель (мембрана) считается пароизолятором (паробарьером). Если коэффициент паропроницаемости более 1х10⁻³кг/м•сек•атм (что соответствует пропусканию пара через утеплитель на уровне 1000 г/м²•24час), то считается, что утеплитель не имеет пароизоляционных свойств. Для ориентировки укажем, что утеплители типа минеральных ват (шлаковых, стеклянных, базальтовых) имеют паропропускание на уровне 10— 30 г/м²•24час., то есть через 1 м² слоя минваты может пройти при 20°С примерно 10—30 г воды в сутки за счет потоков воздуха, обусловленных перепадами давления порядка 10⁻³атм на толщинах слоя утеплителя порядка 0,1м.

Если утеплитель не может сорбировать воду (то есть если капиллярность, гигроскопичность, водопроницаемость и водопоглощение утеплителя равны нулю, например, как в случае уникального термостойкого теплоизолятора с закрытыми порами типа «Фомглас», Бельгия), то и сушить его не приходится ни при каких условиях. В этом случае потребности в дополнительной паро-ветро-гидроизоляции нет. На рис. 36-м представлен пример широко применяемого в ответственном строительстве утеплителя (с большим будущим и для дачников-садоводов) типа экструдированного пенополистирола с закрытыми порами: и капли дождя с него скатываются, и ветер его не продувает, и воздух с парами воды в него проникнуть не может. К материалам с закрытыми порами относятся вспененные полиэтиленовые пленки и некоторые другие пенополимеры, в том числе и натуральные материалы типа пробки.

Но если паронепроницаемый утеплитель с закрытыми порами сушить не требуется, то может возникнуть необходимость высушивания полостей (слоев материалов) внутри стены вблизи паронепроницаемого утеплителя. Например, водяные пары, входящие в стену изнутри, доходят до паронепроницаемого утеплителя (или утеплителя, покрытого паронепроницаемой пленкой) и, если температура на поверхности утеплителя ниже точки росы 40°С, могут конденсироваться, в частности на границе утеплителя и кирпича, как показано на рис. 36-о. Вентиляцию поверхности любых внутренних пароизолирующих слоев надо предусматривать всегда, особенно при встраивании бань в жилые помещения, а также при монтаже бань в каменных зданиях. В таком случае наиболее эффективным методом является известный много веков принцип вентиляции стен внутренними каналами 12 (на современном строительно-профессиональном жаргоне принцип называется «вентилируемым фасадом»). Примерно то же происходит и в бревенчатых домах ввиду того, что паропроницаемость древесины вдоль волокон в несколько раз больше, чем поперек волокон (рис. 36-н). Это позволило Яковлеву ввести удачный термин «каменная изба» для стен с продувными пустотами.

Таким образом, мы видим, как далеки друг от друга технические конструктивные решения ограждающего и изолирующего модулей. Это совершенно различные по духу конструкции, хотя и могут дополнять друг друга, совмещать отдельные узлы. На практике же попытки разделения ограждающего и изолирующего модулей пока встречаются редко, в основном, при встраивании саун в существующие жилые помещения. В живой же природе выделение изолирующего модуля в индивидуальный объект, является вполне обычным явлением (мех животных, перья птиц, одежда у людей и т. д.).

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003