Перейдем к вопросу о функциональных особенностях банных печей. В этой области зачастую возникают досадные недоразумения. Выше мы уже определились с техническими параметрами: нам нужна стальная печь мощностью не менее 20 кВт, то есть способная сжечь не менее 10 кг/час дров и имеющая площадь наружных стенок топливника не менее 1 м².

Кроме того, мы установили, что печь должна иметь экраны и желательно утепленную экранированную дымовую трубу диаметром 120 мм. С такими техническими параметрами можно изготовить сотни различных конструкций печей: какая же из них будет банной? Действительно, что надо сделать, чтобы печь можно было назвать банной?

Если баня гигиеническая, то нужен нагрев воды и обогрев помещения. Значит в баню надо поставить обычную универсальную отопительно-варочную плиту: стенки печи будут греть воздух, варочная поверхность — воду и, может быть, камни. А если камни будут плохо греться? Значит сделаем специальную духовку пожарче и будем класть туда камни. Но как же так, мы ведь хотим настоящую баню, а разве в банях ставят кухонную отопительно-варочную плиту? Неужели мы в бане в кастрюлях будем воду кипятить? Давайте хоть как-нибудь осовременим, сделаем специальные баки с краниками, прикрепим их к печи... А что, это идея. Как вы думаете, что скажет ваша жена, если вы на кухне в целях удобства и прогресса намертво приварите электросваркой все кастрюли к конфоркам электроплиты и сделаете на них краники? На одной конфорке будет приварена кастрюля для супа, вот здесь на другой — сковородка, а вон там чайник... Нет, пожалуй, это подходит только для узкоспециализированных кухонь. Так и в банях: в постоянно действующих лучше приварить, в индивидуальных — ни в коем случае.

Так или иначе, дачными банными печами почему-то называют громоздкие сварные монстры, обвешанные ржавыми прочно приваренными баками и каменками. Причем явное предпочтение отдается каменкам. В последнее время настойчивы попытки во что бы то ни стало сделать банную печь с модным горизонтально-цилиндрическим топливником, совершенно не приспособленным для удобного нагрева воды. Почему-то очень трудно встретить в продаже банную печь пусть с дорогостоящими бачками для воды с краниками, но и с варочной плитой тоже, на которую можно поставить ведро, таз с водой, хотя бы для заварки ароматизирующих трав или березового веника.

Что такое бачок для воды с краником? Даже хорошо продуманные, красивые и отлично выполненные в нержавеющем металле финские бачки для воды с краниками крайне неудобны в быту, их инструкции изобилуют многочисленными предупреждениями: без воды греть нельзя, до кипения доводить нельзя, моющие средства заливать нельзя, воду с примесями солей, извести и двухвалентного железа использовать нельзя, зимой воду оставлять нельзя... Можно и продолжить: если краник сломался (заклинил), то черпаком воду достать нельзя, а если верхнее заливное отверстие все-таки большое и черпак проходит, то все равно к бачку через горячую печь не подберешься, вымыть несъемный бачок практически невозможно, от ржавчины избавиться трудно, кипяток даже из исправного краника еле течет и брызжется...

Нет ничего более удобного для русско-финской бани, чем испытанный веками миллионными тиражами бак для воды (с крышкой и черпаком), поставленный на огонь (очаг, печь, костер, плиту) так, чтобы его можно было снять, помыть, почистить. А так как сейчас с баками (кастрюлями) проблем нет, и они уже многие десятилетия не являются дефицитными, то их в бане может быть много, и любой из них может быть поставлен и снят с печи в любой момент... Принес ведро холодной воды и поставил на огонь, то есть на плиту. Удобно? Конечно. Зачем еще куда-то переливать, причем только затем, чтобы нагреть, а потом вновь переливать?

Итак, во-первых, банная печь непременно, а для дачника и садовода особенно, должна иметь варочную плиту с максимальной площадью, по крайней мере, 400x400 мм для установки посуды для нагрева воды. Если баня у вас сугубо специализированная и если вы испытываете острый недостаток дров и времени, можно в плите сделать отверстия и погрузить в них баки с водой и камнями так, чтобы пламя омывало поверхности баков непосредственно для повышения теплоотдачи, но это приводит к повышенной пожароопасности печи и загрязнению посуды. Лучше не иметь в печи лишних щелей, тем более металлическая печь такую возможность предоставляет. В чугунных варочных плитах заводского производства делают отверстия со съемными крышками (камфорки) для установки варочной посуды лишь по причине малой теплопроводности литьевого чугуна и большой толщины плиты. В случае стальной варочной плиты отверстия для посуды не обязательны. 

Современная посуда для нагрева воды должна быть оцинкованной, нержавеющей или эмалированной, в случае изготовления из черного металла внутренние стенки должны быть тщательно очищены от ржавчины, обработаны преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) и окрашены белой (светлой) автомобильной эмалью (например, обычной эмалью МЛ горячей сушки). Сваренную из черного металла посуду лучше предусматривать не круглой, а прямоугольной, чтобы максимально использовать варочную поверхность печи. Кроме того, желательно боковые стенки посуды утеплить, например, сделав двойные стенки с воздушным зазором. Наличие варочной плиты и чистой съемной посуды с крышками — это самое главное, без этого зимой пользоваться баней будет очень трудно. Большое значение имеют устройства и приспособления для съема и приподнимания посуды над поверхностью плиты, в том числе для предотвращения чрезмерного кипения воды (ручки, подхваты, подставки, бортики, решетки, а для большого съемного бака, может быть, и простейшая механическая платформенная система рычажного или винтового типа). Доступ к варочной плите не должен быть ограничен ни дымовыми трубами, ни горячими элементами. Варочная плита при случае будет вам служить также и для кипячения белья, и для сушки, и для прокаливания и нагрева всего, чего угодно.

Рис. 23. Простейшие виды каменок: а — камни набросаны на варочную поверхность печи, б — камни уложены в поддон вокруг трубы и прикрыты крышкой, в — камни уложены в контейнер, приваренный или подвешенный к тыльной боковине печи, г — закрытая каменка с трубой для подачи пара на потолок. 1 — печь металлическая с наклонным горизонтальным дымооборотом и подом из огнеупорного кирпича, 2 — варочная поверхность, 3 — экраны из металлического листа, 4 — посуда для нагрева воды (бак, кастрюля, ведро), 5 — поддон для каменки с крышкой, часть крышки снимается, 6 — приваренный или подвесной контейнер для камней с крышкой (стенки и крышка двойные с воздушным зазором для утепления, могут быть утеплены дополнительно базальтовой ватой, перлитом, вспученным вермикулитом и т. п.), 7 — сварной контейнер для камней, утопленный в поток горячих дымовых газов, 8 — емкость для воды (0,5—2 литра) устанавливается в удалении от каменки, 9 — кран для заливки воды, 10 — кран дренажный для выпуска воздуха при заливке, 11 — кран для подачи воды в каменку, 12 — воронка для залива воды, 13 — труба для подачи пара на потолок, 14 — потолок.

Во-вторых, наличие каменки в гигиенической бане с металлической печью вовсе не обязательно. Некоторым садоводам каменка даже будет мешать. Режим влажной (даже конденсационной) бани может быть реализован множеством других приемов, например, с использованием теплоемкого пористого потолка. Но предусмотреть возможность установки каменки на всякий случай стоит. В простейшем случае можно набросать камни на варочную плиту вокруг бака, для этого нужно предусмотреть вокруг печи какие-нибудь бортики (например, из металлических прутьев), но лучше сделать ближайший к топливнику экран из достаточно толстой стали (не менее 1 мм) и приподнять его на 50—150 мм над варочной поверхностью (рис. 23,а). При этом не только бак с водой, но и камни, и выступающая вверх над варочной поверхностью часть экранов будут играть одновременно и роль противопожарных мер безопасности. Можно камни хранить в металлическом бачке с крышкой и при необходимости ставить на плиту. Для постоянной каменки можно подбирать места труднодоступные, например, выгородить сварными стенками поддон вокруг основания трубы и засыпать туда камни (рис. 23,б). Очень хороша для каменки тыльная (дальняя) сторона топливника (рис. 23,в). Во всяком случае надо предусмотреть три момента: на каменке должна быть крышка (лучше утепленная), стенки каменки желательно также утеплять (базальтовой минватой), вода в каменку должна поступать как можно глубже в камни. Утепленная крышка на каменке нужна не только для того, чтобы камни не запылились при простоях печи. Утепление крышки и стенок каменки обеспечивает более глубокий прогрев камней и уменьшает циркуляцию воздуха в бане (обусловленную конвективными потоками над горячими камнями при потушенной печи), что необходимо для достижения конденсационного режима. И самое главное, следует понимать, что при поддачах надо увлажнять не воздух, а горячий потолок — именно в этом заключается назначение каменки. Поэтому выходящий из каменки пар должен иметь как можно более высокую температуру, чтобы не смог сконденсироваться в виде тумана по пути к потолку, ну и во всяком случае имел бы температуру выше, чем потолок, так как в противном случае пар на потолке сконденсироваться не сможет вообще. Температуру пара можно повысить путем подачи воды вглубь камней, чтобы образовавшийся пар, просачиваясь через слой раскаленных камней, еще сильней нагрелся (перегрелся). Например, можно подать воду вглубь (поближе ко дну, но не на самое дно) каменки с помощью металлического устройства, изображенного на рис. 23,г. Открыв краники 9 и 10, при закрытом кранике 11 заливаем воду (до нескольких литров) в емкость 8 через воронку 12. Затем краники 9 и 10 закрываем, краник 11 открываем: вода по трубке стекает из емкости 8 в донную часть каменки, испаряется, пар проходит между раскаленными камнями, нагревается и через трубу 13 поступает непосредственно в потолочную зону. Сложность процесса в том, что парообразование сопровождается пульсациями давления с возможными выбросами пара через трубку. При этом краники 9 и 11 с трубками должны иметь достаточно большие диаметры проходов 15 мм, труба 13 — диаметр не менее 50 мм. Впрочем, все зависит от размера конструкции и температуры каменки, количества и температуры подаваемой воды. Для поддач можно также использовать резиновые груши, поршневые шприцы, насосы, в том числе ножные, то есть требуется вода под давлением (лучше горячая). Очень удобно каменку на рис. 23,б сделать до потолка и подавать воду поршневым выдавливанием в середину каменки.

Рис. 24. Схемы экранирования металлических печей с устройствами регулирования потока лучистой энергии (инфракрасного излучения): а, б, в — горизонтальные металлические жалюзи с изменяемым наклоном, г, д — решетка из горизонтальных металлических труб (стержней) с вертикальным перемещением, е — распашной экран. Стрелки — направления потока лучистой энергии.

В-третьих, банная печь должна хорошо регулироваться по многим параметрам. Если при протопке бани она должна давать 20 кВт тепла, то при мойке всего 1—2 кВт, причем стабильно и долго. Это достигается переходом от пламенного режима горения к режиму тления. Банная печь должна при необходимости изменять потоки тепла на нагрев воздуха, воды и камней. Например, летом надо меньше тратить тепла на нагрев воздуха и больше на нагрев воды, и наоборот, зимой побольше тепла направлять на нагрев воздуха. Практически это наиболее целесообразно реализовать с помощью теплообменных и съемных бачков с водой, навешиваемых на лето, но работающих не в режиме «кастрюль с крышками», а в режиме нагревателей водопроводной воды, в том числе и для душа. На этом мы остановимся чуть ниже, а сейчас отметим, что в любом случае все, что не может работать зимой (или без воды), должно выполняться съемным. Банная печь при необходимости должна быть способна перенаправить потоки тепла, например, на конкретные верхние полки (для режима сухой парилки) с помощью потолочных экранов или обеспечивать снижение циркуляции воздуха (для режима конденсационной парилки). И, кроме того, банная печь должна регулироваться по потоку лучистой энергии, инфракрасному излучению: экраны при необходимости должны приоткрываться (например, при сушке полов после мойки). В идеале банная печь должна быть окружена не плоскими сплошными экранами из листового металла, а решетчатыми или жалюзийными экранами (горизонтальными или вертикальными), которые дают возможность регулировать лучистый поток за счет изменения размера щелей в свету так же, как и в случае жалюзи на окнах (рис. 24). Для садоводов могут быть удобны упрощенные варианты: приоткрывающиеся сдвижные или распашные экраны.

Ну и наконец, в-четвертых, банная печь должна быть легкой по весу и компактной по габаритам, легко устанавливаться в бане и легко демонтироваться для ремонта и переделок, являться главной составной частью единого печного узла.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003