Панельная отдельно стоящая сауна

Несмотря на превосходство бревенчатой конструкции, в наши дни строится намного больше панельных саун. Это объясняется тем, что панельная сауна сравнительно недорога и каждый может установить ее своими силами, имея достаточно простую инструкцию. Каркас. Каркас обычно состоит из стоек 32x100 мм, поставленных на расстоянии 600 мм одна от другой на нижнюю обвязку, которая крепится к стенке фундамента. Несколько вариантов конструкции каркаса показано на рис.46.

В конструкции каркаса жесткость стены обеспечивается путем установки диагональных связей. Они особенно необходимы, если наружная обшивка выполнена из коротких горизонтальных или вертикальных шпунтованных досок. Если диагональных связей нет, каркас должен быть укреплен посредством диагональных досок под обшивку или длинных и прочных обшивочных досок.
 
Все проемы в стенах прорезают таким образом, чтобы не ослабить конструкцию стен. Поэтому размещение двери, окон и вентиляционных отверстий зависит от расположения стоек. Проемы для дверей и окон должны быть на 25 мм выше и шире общего размера дверного или оконного блока, чтобы осталось место для законопачивания. Если скамьи и печь крепятся к стенам, нужно в соответствующих местах устанавливать подбалочники для передачи нагрузки стойкам. Скамьи и вмонтированная в стену печь не должны опираться только на панель. Существует множество вариантов конструкции каркаса для панельной сауны, конструктивный метод целиком связан с имеющимися материалами, а форма сауны должна быть выбрана.
 
Панели для интерьера. Панельная обшивка внутри сауны состоит из шпунтованных досок толщиной минимум 16 мм. Более толстые лучше поглощают пары и дольше сохраняют запах дерева. Вместо обшивки из шпунтованных досок можно применять обшивку внахлестку. Некоторые возможные варианты показаны на рис.48. Ширина досок должна превышать их шестикратную толщину, иначе их может повести, они скорытятся и растрескаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт, но в Финляндии обычно каждую доску открыто прибивают дважды на каждой опоре гвоздями, заглубляя их в поверхность.
 
Рис.46. Различные методы конструирования каркаса на нижней обвязке. Последняя крепится болтами к стене фундамента. Между нижней обвязкой и бетоном должен быть уложен влагонепроницаемый ковер Рис.47. Обычно нет необходимости оставлять воздушную прослойку позади облицовки интерьера
Рис.46. Различные методы конструирования каркаса на нижней обвязке. Последняя крепится болтами к стене фундамента. Между нижней обвязкой и бетоном должен быть уложен влагонепроницаемый ковер Рис.47. Обычно нет необходимости оставлять воздушную прослойку позади облицовки интерьера
 
Существуют разногласия по поводу необходимости оставлять пространство для циркуляции воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией, как показано на рис.47. Аргументы в пользу этого следующие:
 
сауна после использования охлаждается снаружи. Это означает, что конденсат образуется на внутренней стороне пароизоляции. Если дерево находится в прямом контакте с пароизоляцией, оно будет впитывать влагу и со временем может начать гнить;
циркуляция теплого воздуха за обшивкой будет способствовать более быстрому нагреванию сауны.
 
С другой стороны, можно утверждать, что тысячи саун построены без этого пространства, и отрицательных явлений не наблюдается. Истина, очевидно, лежит между этими двумя точками зрения. Фактически воздушная прослойка необходима только в следующих случаях:
 
если фундамент плохо вентилируется и туда попадает влага; 
в климате с чрезвычайно большой влажностью;
в случае, когда сауна остается закрытой и длительное время не используется;
в семейной сауне, за которой недостаточно следят и которую невозможно должным образом просушить после использования;
при недостаточной или едва достаточной нагревательной способности печки.
 
Пароизоляция и изоляционный материал. Изоляция, устанавливаемая под обшивку, должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. Высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге — обычный материал для этой цели, хотя и стекловолокно, армированное двойным слоем фольги, используется весьма успешно. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Прежде чем устанавливать внутреннюю обшивку, мембрану прикрепляют к каркасу. Швы на каркасе перекрывают по крайней мере на 50 мм или, что лучше, соединяют с помощью накладки (фальц, обшивка). Притолоки проемов должны быть обшиты вместе с мембраной по цельному изоляционному листу.
 
Рис.48. Варианты обшивки внутренней стороны панелей
Рис.48. Варианты обшивки внутренней стороны панелей
Рис.49. Типичные примеры облицовки
Рис.49. Типичные примеры облицовки
Рис.50. Наиболее известные профили обшивки
Рис.50. Наиболее известные профили обшивки
 
 
В табл.3 в конце главы приведены обычные изоляционные материалы с и соответствующими коэффициентами теплопроводности (K) при 90°С. Наружная отделка. Выбор наружной обшивки панельной сауны зависит от личного вкуса, доступности материалов, местных законов, практик строительства и климата. Никаких твердых правил на этот счет нет, детали, данные на рис.49 можно рассматривать только как предложения, Сауна может быть отделана так, чтобы соответствовать существующим соседним строениям, она может гармонично вписываться в природное окружение или, напротив, проектируется как здание со строгим индивидуальным характером. Какой бы ни была сауна и как бы ни была отделана, всегда надо иметь в виду, что ее архитектура должна быть проста, спокойна и фундаментальна, украшений надо избегать. Деревянная наружная обшивка (строганная с одной стороны) может крепиться по-разному; наиболее частые примеры показаны на рис.50. Если доски пробиваются непосредственно к стойке, они должны быть не тоньше 25 мм. Когда под досками делается другая обшивка, они могут быть тоньше, но не менее 16мм. В обоих случаях влагонепроницаемая мембрана должна примыкать непосредственно к доскам. Однако мембрана не должна быть слишком влагоустойчива, так как плотная пароизоляция будет задерживать пары внутри стен и вызывать образование конденсата в пустотах.
 
Вертикальная деревянная обшивка может быть шпунтованной или уложенной доска к доске. Во всех случаях обшивка делается, как было описано выше: доски должны иметь толщину 25 мм, если прибиваются к горизонтальным рейкам, расположенным на расстоянии 600 мм друг от друга, или 16 мм, если прибиваются к деревянной обшивке. Кровельную дранку или асбоцемент можно употреблять как облицовку. Их прибивают прямо к обшивочным черновым доскам или к горизонтальным рейкам, если обшивки нет.
 
Фанера должна быть специальная для экстерьеров или корабельная, не менее 9,5 мм толщиной. Щиты с горизонтальным расположением волокон прибивают к стойкам с разрывом примерно в 2 мм, который хорошо замазывают мастикой. Швы обычно покрывают металлом, асбестоцементом и деревянными нащельниками.
 
Дерево для обшивки должно быть из крепких пород либо пропитано предохранительными средствами. Оно может быть окрашено, покрыто лаком или специальным изолирующим слоем или оставлено в натуральном виде.
 
Долговечность деревянной обшивки зависит от климата. Обычно он быстро портится в местах, куда попадает интенсивная ультрафиолетовая радиация, где большое содержание озона и где преобладает очень сухой теплый климат. Хорошо выбрать такую обшивку, которую можно буде использовать снова без особых хлопот; обычно вторичное применение некоторых деревянных обшивок обходится дорого, так как связано подготовкой поверхности — удалением старого слоя. Среди других материалов наиболее популярны асбестоцементные плит или пластины с плоским или рифленым профилем. Эти материал прочны, не подвергаются коррозии и гниению, водонепроницаемы. Их светло-серый цвет приятен и не нуждается в окраске. Применяются также и доски, обработанные фабричным способом или с очень прочны пленочным покрытием, стойким к выгоранию. Разные виды материале требуют применения различных методов, которые широко представлен в заводских каталогах.
 
Асбоцементная продукция с годами теряет прочность, становится ломкой, поэтому узкие рифленые пластины следует использовать с осторожностью в тех районах, где бывают сильные ливни. Некоторые их таких материалов из-за их первоначально высокого содержания щелочи могут неблагоприятно взаимодействовать с некоторыми  видами красок, поэтому прежде чем покрасить новую асбестоцементную плиту, надо посоветоваться со специалистом.
 
Для облицовки каркасной конструкции иногда используют тонкую стенку из кирпичной кладки, бетонные блоки или бетонные плиты. В этом случае каменные стены рассматриваются только как оболочка против атмосферных условий, а их конструктивные качества не принимаются во внимание. Стойка каркаса проектируется как единица несущей конструкции, а к ней крепятся стены. Толщина каменной кладки зависит от местных строительных правил и должна быть не меньше, чем требуется для наружного ограждения полости стеновой конструкции. Между каркасом и кирпичной кладкой оставляют промежуток по крайней мере в 25 мм, в который вставляют нержавеющие металлические распорки, чтобы предотвратить проникание влаги в глубь деревянного каркаса.  Распорки должны быть привинчены к каждой стойке вертикально примерно на расстоянии 400 мм.
 
Конструкция. Детали конструкции сборной сауны, показанные на рис.51, представляют собой лишь возможные варианты. Для каждого варианта конструкции дано значение теплопроводности (U).
 
Рис.51. Примеры панельных стен для отдельно стоящих саун с расчетом значения теплоемкости
Рис.51. Примеры панельных стен для отдельно стоящих саун с расчетом значения теплоемкости U = Вт/(м2 • °С)., которое дано для каждой конструкции в отдельности. Представленные сочетания стен подходят для семейных саун, но используются нечасто, за исключением сечений второго и третьего, которые применяются для саун постоянно
Рис.52. Типы фундамента, используемые в зависимости от местных условий
Рис.52. Типы фундамента, используемые в зависимости от местных условий
 
Фундамент. Фундамент для сборной сауны может быть сделан двумя способами.
 
Наиболее распространен сплошной ленточный фундамент (рис.52) с подвесным или твердым полом.
 
Каркасная сборная сауна может также опираться на столбчатый фундамент; в этом случае нижняя плита будет заменена деревянной балкой, несущей конструкцию каркаса и опираемой на столбы. Таким образом иногда конструируют небольшие семейные сауны. Кроме обычных кирпичных 200x200 мм или бетонных столбов можно использовать куски заполненных бетоном асбестоцементных труб.
 
Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют нужную толщину.
 
Чаще всего используются маты или жесткие листы из стекловолокна или минерального волокна. Среди других обычных изоляционных материалов следует назвать пробковые пластины, гибкие волокнистые и древесноволокнистые плиты, слоистый вермикулит, опилочные и прессованные смолистые плиты.
 
Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее растительных, поскольку не поддаются гниению. Гранулированные материалы такие, как вермикулит, опилки, используются только на потолке, а для изоляции стен они не подходят, так как могут оседать и оставлять незащищенными наиболее уязвимые места в стене.
 
Плиточные пластики, хотя они и обладают отличными изоляционными свойствами, нельзя использовать без разбора, так как некоторые из них не выдерживают высокой температуры.
 
Для изоляции стен сауны подходят вспененный мочевинный формальдегид, вспененный твердый полиуретан и вспененный фенольный формальдегид (годится и для изоляции потолка).
 
Не подходят вспученный полистирин, вспученный ПВХ и вспученный эбонит.
 
 
Источник: Allan Konya, Alewyn Burger. "The International Handbook of finnish Sauna", 1973

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для проверки того, не является ли обратная сторона программой-роботом (для предотвращения попыток автоматической регистрации)