Банная мебель на поддоне

Вернемся в баню и обсудим возможности создания надежного водонепроницаемого поддона для первичного сбора сточной воды. На рис. 21 пунктирной линией отмечена зона, в которой может применяться вода и в которой надо соорудить поддон. Варианты конструкций поддона приведены на рис. 29-ж, 29-з, 29-и, 29-к. В данной книге предпочтение отдается варианту надстроенного над полом поддона (рис. 29-к), поскольку этот вариант позволяет сделать баню в абсолютно любом помещении, в том числе в ранее использовавшемся совсем в других целях. Суть решения в том, что сначала настилается двойной утепленный пол, точно такой же, как в любом жилом доме. Затем на этом полу устанавливается деревянный поддон — сколоченный из досок несущий настил (платформа) с деревянными бортиками по всем краям, который потом герметизируется металлическим или пластиковым листовым материалом. Поддон устанавливается так, чтобы был уклон в сторону угла, ближайшего к печи. Величина уклонов в любых направлениях должна быть не менее 0,05 (перепад высот не менее 5 см на 1 погонный метр). Такие большие уклоны гарантируют работоспособность поддона при возможных сезонных перекосах бани из-за морозного пучения. Если фундамент очень надежный, уклоны можно уменьшить. Деревянный поддон 22 сверху обклеивается линолеумом или обивается стальным листом или обкладывается керамической плиткой 23. Пространство под поддоном должно иметь продухи (лучше со стороны предбанника). Водоотводящее устройство 24 можно сделать в виде слива с трубами (как в ванне или раковине) или в виде лотка, направляющего воду в вертикальный канал через пол, а затем опять на лоток, выводящий поток воды под полом из-под бани. Какие-либо гидрозатворы устанавливать нежелательно, так как зимой они замерзают и разрушаются. Водоотводящее отверстие 24 используется как приточное вентиляционное, поэтому его желательно расположить в промежутке между печью и экранами в зоне подсоса воздуха в калориферное пространство. Водоотводящая труба 24 или лоток из-под бани выводится обязательно вперед или в бок от бани на свободную площадку (внешний вид бани она не испортит), но не назад к соседям, так как потом это может создать трудности. Поскольку поддон наклонный, на нем можно поскользнуться. Поэтому поверх поддона устанавливается горизонтальный деревянный настил-решетка 8. Сооружение довольно сложное, но проще, чем наклонный пол. Поддон представляет собой по существу сверхнизкую ванну с дощатой решеткой, причем в поддоне можно смонтировать банную мебель, и получится модульный узел — моечный. Таким образом, формируется модульный принцип монтажа бани: в утепленном помещении надо установить два модуля: отопительный (печной узел с трубой и противопожарными конструкциями) и моечный (банная мебель на поддоне со сливом). Можно добавить и водопроводно-душевой модуль. Не обсуждая недостатки и достоинства модульного принципа, отметим, что это, пожалуй, единственный путь индустриального развития бани как современного гигиенического средства. Как современная городская ванная комната комплектуется модульным комплектом сантехнического оборудования (умывальник, ванна), так и загородная баня должна монтироваться из стандартных узлов-модулей заводского исполнения. К сожалению, в продаже сейчас невозможно найти даже стальной или пластмассовый поддон с площадью более 1 м².

Надстроенный поддон безусловно более удобен для небольших индивидуальных бань, чем специализированный герметичный пол (рис. 29-з), более подходящий для больших общественных бань. Поддон всегда можно снять и получится жилая комната. Его можно легко переделать, отремонтировать. Можно легко контролировать его герметичность. Надстроенный поддон возвышается над полом, поэтому он теплее, чем пол, меньше дует по ногам. Наконец, если позволяет высота помещения, надстроенный поддон можно оформить как пол верхний площадки для гипертермальных процедур с водой.

На поддоне (вернее на деревянных решетках над поддоном) устанавливается банная мебель: скамейки, полки, табуретки (рис. 21). Так почему-то случилось, что с разделением белой бани на парное и моечное отделения, внутреннее убранство бани потеряло традиционно российский домовитый уют, когда все под рукой: и пар, и вода, и веник, и мыло, и мочалка... И мебель сейчас фактически сводится к нарам, казенным (если не сказать тюремным) полкам. Глазу не на чем уже остановиться. Как ни странно, это характерно и для современной финской сауны: несмотря на прекрасную древесину интерьер скучный и бесцельный. Для физиотерапевтических целей это допустимо, для гигиенической, а тем более представительской бани абсолютно не годится.

В бане (как и в любом другом помещении) должно быть центральное место. Если в гостиной комнате центральным элементом является диван со столиком, а в спальне — кровать, в представительской бане — «стол для ужина» или «спортзал» с бассейном, то в гигиенической бане таким центральным местом должно быть удобное красивое индивидуальное сиденье, например деревянное кресло, окруженное полками-столиками, на которых можно расположить шайку, мочалки, шампуни, бритвенные принадлежности, зеркало, расчески и другие аксессуары, необходимые для мойки. Таких сидений в бане может быть несколько. Должна быть предусмотрена верхняя мебель (в виде исключения простая полка), на которой можно удобно погреться, попариться и при случае даже помыться (для чего и наверху желательно иметь столик для шайки). Очень оригинальными могут быть лежаки для работы веником. Перед сиденьем должно быть достаточно места, чтобы поставить тазик для мытья ног. Сбоку от сиденья должны быть расположены баки (ведра) с горячей и холодной водой. Над сиденьем (или рядом с сиденьем) желательно расположить душ любой конструкции. Осветительный плафон должен располагаться за сиденьем, окно — в удалении от сиденья, но так, чтобы видеть, что делается снаружи. Сидя на сиденье, моющийся должен иметь возможность откинуться на спинку сиденья-кресла, поднять и упереть ноги в прямом положении и согнутые в коленях, схватиться за что-то руками, чтобы приподняться, повернуться, вскочить, залезть наверх и др. Если моющийся не научен аккуратно обливаться водой (непривычен, например, к ванне), необходимо предусмотреть щитки, ширмочки, стенки, предотвращающие попадание воды за пределы поддона. Конкретных вариантов мебели и ее размещения может быть очень много, выбор оптимального решения зависит от планировки помещения и личных пожеланий заказчика. Некоторые, может быть, предпочтут иметь вместо поддона обычную ванну и мыться в пустой ванне, сидя на деревянном табурете и расположив шайку на другом табурете. Но даже и в этом наиболее простом решении следует расположить все наиболее функционально с учетом наличия поддона и совмещения моечного отделения с парным отделением. Линейные размеры мебели (длины полок, высоты сидений и полок и особенно высота потолка над верхней полкой 1,2 м минимум) подбираются индивидуально под конкретных людей. Нахождение в бане должно быть отдыхом, что обеспечивается комфортной мебелью.

Рис. 32. Примеры интерьера гигиенической бани
Рис. 32. Примеры интерьера гигиенической бани: а — на одновременное посещение 1—2 человек, б — на одновременное посещение 2—4 человек. 1 — печь стальная, 2 — экран первичный, распашной спереди, 3 — экран вторичный, 4 — защита стены противопожарная, 5 — окно, 6 — дверь, 7 — лоток сливной, 8 — отверстие сливное, 9 — граница сливного поддона, 10 — граница деревянного настила-решетки, 11 — деревянный каркас поддона, 12 — сиденье, 13 — спинка сиденья наклонная, 14 — полка первого уровня (в том числе для шайки), 15 — столик верхний (смонтированный на кронштейне или откидной), 16 — полка второго уровня (верхняя), с расстоянием до потолка не менее 100—120 см, чтобы не удариться головой, 17 — баки с водой (желательно холодную воду довести смешением с горячей водой до температуры не ниже 30° С), 18 — шайка, 19 — рассекатель душа, 20 — кран душа, располагаемый непосредственно рядом с моечным местом.

Достаточно полно указанным требованиям соответствует, по нашему мнению, мебельный гарнитур типа «рояль» (рис. 32-а). Это весьма уютное решение, включающее привычные в быту элементы (сиденье, стол, лежанку) и позволяющее вести в бане обычный образ жизни (ходить, вставать, сидеть привычным образом, лежать и т. п.). Это решение можно упрощать (см. рис. 39) или усложнять, вплоть до создания многоярусных конструкций в высоких помещениях (рис. 32-б). Наличие второго (верхнего) пола (площадки), по наше¬му мнению, должно быть обязательным атрибутом представительских бань экстремального плана.

Рис. 33. Простейшие примеры монтажа деревянных элементов банной мебели (сидений, скамеек, полок, столиков) с надежной опорой перекладин на стойки
Рис. 33. Простейшие примеры монтажа деревянных элементов банной мебели (сидений, скамеек, полок, столиков) с надежной опорой перекладин на стойки: а — нежелательные решения, б — правильные надежные решения. 1 — стена бани (обшивка, вагонка, керамика, сталь), 2 — деревянные элементы каркаса бани (основные или специальные закладные), 3 — гвозди оцинкованные (или лучше саморезы с шестигранной головкой), 4 — брусок горизонтальный, 5 — брусок вертикальный, 6 — гвоздь оцинкованный (вид вдоль гвоздя), 7 — вертикальная стойка, 8 — перекладина, 9 — вспомогательная вертикальная стойка, 10 — брусок проходной, 11 — доски настила, опирающиеся на перекладину, 12 — доски настила, закрепленные на гвоздях консольно встык, 13 — доски, подшитые к перекладинам снизу, 14 — уровень пола, 15 — черепок (горизонтальный брусок, прибитый к перекладине и предназначенный для упора досок настила), 16 — длинный винт (или саморез) с шестигранной головкой.

Размеры и дизайн мебельных элементов подбирается индивидуально, в том числе в зависимости от мастерства исполнителя. Поскольку пластмассы пока не доступны садоводу, вся банная мебель изготовляется из малосмолистых сортов древесины: березы, липы, осины. Деревянный настил-решетку на поддон можно изготовить и из хвойных пород древесины. Все эти деревянные конструкции должны быть рассчитаны на работу под нагрузкой до 200 кг минимум. Поэтому каркас мебели и поддона изготавливаются с опорой горизонтальных перекладин на торцы вертикальных стоек с фиксацией оцинкованным гвоздем; доски горизонтальных поверхностей настилаются на перекладины и также фиксируются оцинкованными гвоздями (рис. 33). Опора на бруски, прибитые к стенам (гвоздями или саморезами через вагонку к специально предусмотренным закладным элементам), нежелательна: банная мебель, как и всякая другая мебель, должна иметь возможность передвигаться при необходимости, например, ремонта, и может крепиться в отдельных точках к стене лишь для дополнительной гарантии устойчивости конструкции. Любой прибитый к стене брусок неминуемо ведет к подшиванию стены. Самый прогрессивный путь, видимо, состоит в применении в бане не вмонтированной мебели, а передвижной мебели. Мы в этой книге не останавливаемся на общеизвестных вопросах технологии строительных работ, в том числе столярных и плотничьих. Отметим лишь, что при изготовлении банной мебели следует исходить из того, что срок службы мебели может оказаться крайне ограниченным как вследствие возможного естественного биологического разрушения древесины (сшивания), так и вследствие последовательного улучшения своей бани дачником, причем в предлагаемой конструкции бани элементы печного и моечного узлов можно модернизировать даже без остановки бани. Поэтому, изготавливая поддон, решетку-настил, мебель, надо постоянно думать, как все это можно будет попроще демонтировать, не затрагивая стен и полов. Ну и конечно, качество строгальношлифовочных работ во всяком случае должно быть высокое: можно брать материал подешевле, но обрабатывать и подгонять поаккуратнее, без острых углов и зазубрин.

Даже при изготовлении временных банных деревянных конструкций желательно предусмотреть тщательную биозащиту поддона и мебели от возможного гниения. Что бы там ни говорили об экологичности бани из чистой древесины, она не может эксплуатироваться в условиях высокой влажности без антисептической обработки деревянных элементов пола, тем более учитывая, что такая обработка порой придает древесине привлекательный внешний вид (тонирование) и необходима по гигиеническим соображениям. Даже в сухих финских саунах промышленного производства производится обязательная водоотталкивающая обработка полков и напольных решеток. В продаже имеется очень много видов антисептических пропиток, в том числе рассчитанных на комплексную защиту древесины от грибков, бактерий, насекомых и даже обеспечивающих одновременную противопожарную защиту древесины. Химический состав пропиток бывает весьма сложным, и к сожалению, он обычно производителями не раскрывается. Наиболее массовые и дешевые антисептические препараты представляют собой смесь отходов производства других продуктов и имеют очень большой разброс содержаний компонентов, например, препарат ХМББ содержит 8—25% бихромата натрия или калия, 8—25% сульфата меди, 17—18% буры, 33—66% борной кислоты.

Антисептические вещества подразделяются на группы по действующим компонентам, на типы по растворяющим агентам и на виды по принципу действия, хотя как мы уже отметили, ввиду отсутствия данных по составу, оценить достоинства и недостатки препаратов, особенно импортных, подчас совершенно невозможно. Действующие компоненты подразделяются на быстродействующие хлорвыделяющие вещества (гипохлориты, хлорфенольные, хлораминные и др.), консервирующие катионоактивные галоидные вещества (фториды, хлориды, бромиды), анионноактивные соединения металлов (меди, цинка, олова, ртути), соли хромовой, марганцевой и борной кислот, органические и элементоорганические вещества. Типы антисептических веществ по типу растворителей подразделяются на водорастворимые, растворимые в органических веществах (спирте, ацетоне, уайт-спирите, бензине, ксилоле и т. п.) и не содержащие растворителей (масла). По принципу действия выделяют водоотталкивающие пропитки (лаковые, масляные), консерванты, фунгициды (купоросы, бордоская жидкость, цинеб, нитрафен, карбоксин), фумиганты и др. Антисептические препараты разрабатываются для живой древесины (растений), для свежесрубленной, для складской, для сухой и т. д. Разобраться во всем этом сложно, да и не нужно. Важно знать, что разрушения древесины за счет бактерий, насекомых и грибков (микрогрибков) в условиях бани происходят медленно (в течение многих лет). Эти разрушения подавляются сравнительно легко многими препаратами, в том числе дешевыми и нетоксичными солями (хроматами, купоросами, фторидами), а также любыми покупными составами (обязательно для внутренних работ). Значительно более сложной является задача защиты древесины от крупных грибов. Именно крупные грибы, такие же, в общем, что растут в лесу, — это главный банный бич. И именно средства против грибов вы редко найдете в продаже. Некоторые мелкие производители даже не знают, что это такое.

Если гниль древесины мокрая, мягкая, слизистая, с неприятным запахом — это скорее всего бактериальная гниль. Если гниль сухая и твердая, может быть ватная, сухо протыкающаяся гвоздем — это наверняка гниль от грибов. Грибы — это общее название группы растительных организмов, лишенных хлорофилла (то есть не требующих солнечного света) и питающихся готовыми органическими веществами корней и растительных остатков (паразиты и сапрофиты). Термин «грибы» употребляется в биологии. В медицине крупные грибы не изучаются, а мелкие грибы, вызывающие те или иные заболевания, принято называть грибками (микрогрибками, микроскопическими грибками). Понятие «грибы» (грибки) объединяет свыше ста тысяч различных видов: от невидимых простым глазом до крупных в размере в несколько десятков сантиметров. В микробиологии выделяют три больших группы микроскопических грибков (относящихся к микроорганизмам-микробам): плесневые, дрожжевые (например, известные в кулинарии) и дерматофитов (например, вызывающие грибковые заболевания кожи человека). Для древесины характерны плесневые микрогрибы, пушисто-бархатистые налеты плесени разных цветов (белые, черные, серые, красные, зеленые и др.): все они имеют своеобразный земляной запах. Даже профессионалы часто называют плесневые микрогрибки гнилью. Но настоящая гниль древесины не от плесневых микрогрибков (которые могут жить в бане десятилетиями), а от крупных дереворазрушающих грибов, которые могут уничтожить баню за один год.

Дереворазрушающие грибы — это обширная группа крупных грибов, развивающихся на древесине и участвующих в ее разложении (гниении). По характеристикам гниения дереворазрушающие грибы разделяются на целлюлозоразрушающие (то есть разрушающие скелет древесины) и лигнинразрушающие (то есть разрушающие межскелетную субстанцию). Наиболее опасными являются целлюлозоразрушающие грибы, подразделяющиеся на складские грибы (разрушающие пиломатериалы, шпалы, телеграфные и электрические столбы, ограды и т. п.), домовые грибы, деревоокрашивающие грибы (медленно разрушающие свежесрубленную древесину), грибы, разрушающие растущие деревья (опята, сосновая губка, ложный трутовик и др.), грибы, разрушающие древесину отмерших деревьев (трутовые).

Для бань особую опасность представляют домовые грибы, особенно сильно разрушающие деревянные части в зданиях с постоянным температурным режимом. Споры домовых грибов легко распространяются по воздуху, с помощью животных и человека, остаются жизнеспособными даже в неблагоприятных условиях в течение нескольких лет. Домовые грибы могут быть занесены в постройку с дровами, со строительным материалом, предметами домашнего обихода и т. д. Внутри зданий домовые грибы быстро распространяются с помощью тонких нитей грибницы (мицелия, мицелиальных шнуров), которые могут проходить через междуэтажные перекрытия и перегородки, разрастаться на поверхности стен, в том числе и каменных, под полами, под штукатуркой и плинтусами. Длины мицелиальных шнуров могут достигать нескольких метров, так что, уничтожая гриб в одном каком-нибудь помещении, вы можете даже совсем не затронуть жизненно важные структуры гриба, расположенные в другом помещении.

Известно около 70 видов домовых грибов. Все они в благоприятных условиях могут полностью разрушить деревянное здание за один—два года с образованием бурой трещиноватой гнили, легко растирающейся в порошок. Некоторые домовые грибы (например, белые) поражают только древесину хвойных пород, другие — также и древесину лиственных, но процесс гниения лиственных во всех отношениях идет более медленно. Отметим, что древесина дуба к домовым грибам относительно устойчива.

Многие дачники очень часто даже и не подозревают о возможном существовании домовых грибов в своей бане. Даже однажды летом с удивлением заметив распростертые или торчащие из пола веерообразные шляпки грибов (самые настоящие крупные грибы размером до нескольких сантиметров), дачник возможно лишь на всякий случай соскоблит их, в лучшем случае помажет пол, например, медным купоросом, даже не зная, что шляпки грибов — это лишь плодовые тела, на короткое время возникающие органы размножения, а основная часть гриба скрыта в многометровой деревянной (и не только деревянной) зоне в виде системы ветвящихся нитей, так называемых гиф, в совокупности образующих грибницу. Отдельные нити (гифы), идущие параллельно друг другу, сливаясь, образуют толстые и плотные тяжи (шнуры, пленки) диаметром порой до сантиметра. Конечно, плодовое тело опасно и требует тщательной антисептики, поскольку за сутки выделяет несколько миллионов спор, которые в виде тонкого порошка оседают внутри зараженного помещения и могут разноситься потом куда угодно, даже в почву и из нее дальше. Но остановить развитие гриба можно антисептированием только больших площадей, занимаемых грибницей.

Наиболее опасны четыре домовых гриба: настоящий, белый, пленчатый и пластинчатый (шахтный). Свойства этих грибов приведены в таблице. Какой из этих грибов может завестись в вашей бане и в вашем доме, заранее сказать невозможно: какой занесете, тот и будет. Наиболее вредоносным считается настоящий домовой гриб, который прекрасно развивается даже при малых влажностях древесины (вплоть до 19%), причем обладает свойствами выделять воду в локальных местах из плодовых тел и мицелия и тем самым сам себе может создавать оптимальные условия для питания древесиной. В банях наиболее часто встречаются пластинчатые (шахтные) грибы: в середине лета на полах вырастают плодовые тела.

На основе вышеизложенного становится ясным, что антисептирование древесины является обязательным мероприятием, но отнюдь не единственно необходимым методом защиты бани от гниения. Желателен целый комплекс предохранительных мер: предварительная и периодическая дезинфекция (обеззараживание окружающего пространства) фундаментных и кирпичных кладок, тщательное высушивание и асептирование (консервационная обработка незараженных материалов) новой древесины, антисептирование (обработка зараженных материалов) строительных конструкций с удалением и сжиганием всех зараженных частей с захватом не менее 50—70 см прилегающей здоровой на вид древесины, не говоря уже о грибных образованиях (плодовых тел, шнуров, пленок мицелия) и древесного мусора и т. д. Но главной задачей является обеспечение низкой влажности древесины. Как следует из сводки свойств домовых грибов, для предотвращения гниения необходимо поддерживать влажность древесины не более 19%. Это достигается гидроизоляцией деревянных частей, хорошей вентиляцией, просушиванием временно намокаемых деталей, то есть правильными проектными и конструкторскими решениями. Кроме того, необходима тщательная водоотталкивающая обработка всей древесины для бани и особенно для моечного узла (для каркаса поддона, решетки, мебели).

Свойства домовых грибов

Свойства Виды грибов
Настоящий Белый Пленчатый Пластинчатый (шахтный)
Температура, необходимая для развития грибов, °С: нормальная 8-27 5-37 8-37 9-35
оптимальная 20-22 20-25 25 23
Относительная влажность древесины, оптимальная для развития грибов, % 25-35 50-60 40-50 50-70
Вид плодового тела Распростертые, мясисто-губчатые, толщиной 1—4 см, желтовато-белые Распростертые, небольшие, округлые с белыми трубочками Распростертые, в виде плотных беловатых плёнок Шляпки желтовато-коричневые диаметром 2-6 см. без ножек
Вид мицелия Пышные ватообразные белые налёты Пышные ватообразные белые Нежно-паутинистые налеты Скудный желтоватый
Вид шнуров Белые длиной до нескольких метров толщиной до 8 мм, разветвленные Белые пушистые толстые до 4-6 мм, слабоветвящиеся Нитевидные бурые, ветвящиеся Тонкие зелено-желтые, волосовидные
Характер разрушения Глубокие трещины, распад на крупные призматические куски Глубокие трещины, распад на крупные призматические куски Мелкие трещины, распад на мелкие призматические куски Трещиноватая структура, цвет древесины становится зеленоватый, потом красноватый
Преимущественное распространение Подполья, нижние венцы и лаги, перекрытия нижних этажей Перекрытия и другие замкнутые конструкции зданий Любые конструкции зданий, столбы, шпалы, склады лесоматериалов Погребы, подполья, колодцы, столбы, сваи, шахты

Лучше всего указанную водоотталкивающую обработку проводить следующим образом. Подготавливается полный комплект готовых и подогнанных деревянных деталей для сборки моечного узла (нарезанных, обструганных, скругленных, шлифованных и рассверленных в местах крепления гвоздями). Комплект деревянных деталей полностью пропитывается кистью бесцветным антисептическим солевым раствором на водяной основе (фторид натрия, бура и т. п.) и тщательно высушивается. Затем нижние торцы стоек мебели и детали напольных решеток вторично пропитывают (теперь уже замачиванием) в солевом растворе (можно окрашивающем, например, на основе хромика, купороса и др.) и вновь тщательно все высушивают желательно при температуре не ниже 60°С (в бане) в течение 2—3 дней до влажности древесины не выше 10%. После этого весь комплект деталей обильно покрывают кистью пропитывающим водоотталкивающим составом, представляющим собой сильно разбавленный пленкообразующий лак любой природы (например, пентафталевый ПФ), который должен глубоко проникнуть в поры древесины так, чтобы компактная (жидкая) вода впоследствии не могла проникнуть в несмачивающиеся поры (каналы) древесины, но пары воды могли беспрепятственно выходить из древесины. После этого для дополнительной водоотталкивающей обработки нижние торцы мебели и несоприкасающиеся с телом человека поверхности покрывают непахучими неполимеризующимися маслами (вазелиновым, каменноугольным, сланцевым, минеральным — «отработкой» и др.). Обработка соприкасающихся с телом человека деревянных деталей маслами допустима тоже, но не желательна ввиду скользкости. Особенности пленкообразующих лаковых водоотталкивающих пропиток и масляных пропиток таковы, что масляные пропитки ложатся на лаковые, а лаковые пропитки естественно не лягут на масляные ввиду низкой адгезии. При сборке моечного узла соприкасающиеся поверхности деталей можно еще раз дополнительно пропитать маслом, а элементы, имеющие контакт с телом человека, обязательно и тщательно пропитывают водоотталкивающими составами гигиенической квалификации.

Для полноты картины упомянем еще один важный класс дереворазрушающих грибов — микроскопических деревоокрашивающих грибов. Эти грибки, насчитывающие сотни видов, важны тем, что они первыми (одновременно с плесневыми грибами) заселяют свежесрубленную древесину. Многие, покупая летом свежий пиломатериал, не раз замечали, наверно, на досках разнообразные по расположению рисунку, цвету и интенсивности патологические окраски древесины: полосы и пятна синего, зеленого, красноватого, черного и многих других цветов. Наличие грибных окрасок — существенный порок древесины, снижающий ее ценность и сортность, так как однозначно указывает на неправильный режим хранения древесины, при котором она может быть поражена и более опасными дереворазрушающими грибами. Отдельные виды деревоокрашивающих грибков стимулируют развитие складских и домовых грибов. Наличие окрасов не допускается для экспортной древесины, для пиломатериалов, предназначенных для несущих конструкций зданий, для изготовления мебели, бочек, музыкальных инструментов, ряда сортов бумаги, картона, а также высших сортов евровагонки. Вместе с тем, деревоокрашивающие грибки слабо воздействуют на клеточную структуру древесины и, как правило, слабо влияют на физико-механические свойства древесины, за исключением редких случаев при поражении синевой и красниной. Заселение лесоматериалов деревоокрашивающими грибками может происходить лишь при температурах 5—30°С и влажности древесины 22—175%, так что древесина зимней рубки ценится выше ввиду отсутствия грибков, а также уменьшенного количества соков. Вместе с тем, и древесина зимней рубки, естественно, может быть в дальнейшем заражена деревоокрашивающими грибками при неправильном хранении во влажном состоянии. После высыхания древесины жизнедеятельность деревоокрашивающих грибков почти полностью прекращается, а при нагревании древесины до 80°С грибки погибают.

Мы говорили о возможном разрушении древесины полов в бане, находящихся в условиях высокой влажности. При этом наибольшие биоразрушения наблюдаются летом. Зимой же полы быстро остывают до температур ниже 5°С, при которых деятельность всех грибов, в том числе домовых, приостанавливается. Биоразрушения древесины возможны и на стенах бани, и в щелях мебели (полков, скамеек, табуреток и др.) в случаях их сильного увлажнения, в том числе и при использовании конденсационного режима влажной бани. В случае сухой финской сауны биоразрушения древесины минимальны (за исключением, естественно, деревянных влажных полов, особенно при отсутствии вентиляции). Поэтому финны предпочитают каменные полы саун, что для гигиенической бани малоприемлемо.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для проверки того, не является ли обратная сторона программой-роботом (для предотвращения попыток автоматической регистрации)